Je me lance dans la domotisation de ma piscine.
Piscine Alliance 8 * 4 1,5 profondeur :
pompe (super pomp Hayward 1.5 mono)
PAC (Islandicus 50)
Electrolyseur (Corelec Akeron Salt 60)
Doseur pH- (DEP)
LED
Coffret électrique Alliance piscine
Ico Ondilo
FlipR
Le cahier des charges du cablage :
possibilité de passer en contrôle manuel total sur la pompe pour se prévenir d’un démarrage lors de la manipulation de la vanne 6 voies
Marche arrêt pompe
Marche arrêt PAC. Interdire la mise en marche de la PAC si la pompe est à l’arrêt.
Marche arrêt electrolyseur. Utile pour stopper la production de chlore lorsque la bache à bulle est en place. Interdire la mise en marche de l’electrolyseur si la pompe est à l’arrêt.
Marche arrêt du doseur pH- (pas trop sur de l’utilité ?)
On/Off LED piscine
Modules dispo :
1 FGS 222
Plusieurs Shelly 1 et SonOFF mini DIY
La puissance de la pompe est d’environ 1000 w.
La puissance de la PAC est d’environ 1800 w.
Pour l’électrolyseur et le doseur pH cela doit être négligeable.
Pour la LED cela doit aussi être négligeable.
Je pense partir sur les modules :
Pompe Shelly 1
PAC Shelly 1
Electrolyseur et doseur pH (ou LED) : FGS 222
LED Shelly 1 ou Sonoff mini
Le zwave arrive jusqu’au local technique.
Le Wifi (via répéteur) aussi.
Je dois tester avec les modules à l’intérieur du coffret éléctrique mais cela ne devrait pas poser de problème.
Dans un deuxième temps je remplacerai peut être les shelly / sonoff par du zwave pour ne pas être dépendant d’un répéteur wifi.
Je ne peux pas utiliser le FGS 222 pour la pompe et PAC. La puissance totale dépassant les 2700 2800 w.
Le FGS 222 pourrait peu être piloter la pompe … sauf problème de charge inductive… là je touche mes limites en compétence électrique. Le moteur de la pompe est il inductif ?
Le FGS 222 est donné pour 2 x 1500W, 2500W total max en charge résistive.
Le shelly 1 devrait limiter (enfin j’espère) ces problèmes de charge inductive.
Le Shelly 1 est donné pour 3200 w en résistive.
Normalement pas de problème de puissance inductive pour la PAC. La montée en puissance se faisant en plusieurs minutes.
Si vous avez des suggestions pour ces réflexions sur les charges inductives je suis preneur.
Mon conseil c’est de ne pas piloter directement la puissance mais de venir commander un relai / contacteur de puissance : d’un côté la partie « contrôle », de l’autre la partie « puissance » avec des équipements certifiés. Un contacteur 3 phases de marque, ça doit être une trentaine d’euros.
D’ailleurs, on voit en bas du coffret qu’il y a un relai Schneider Electric. J’imagine que ça commande la pompe.
Ce que j’ai fait sur mon installation, c’est que je viens commander la pompe de la piscine en me branchant en de la même façon que le programmateur horaire (que j’ai ensuite désactivé) et en parallèle de celui-ci. Si besoin, je peux toujours repasser dessus. Et le bouton stop / manu / auto de la pompe d’origine reste pleinement fonctionnel (sur stop, ni le programmateur ni la domotique ne peuvent démarrer la pompe, indispensable pour changer le filtre ou manipuler la vanne trois voies).
Le mieux là c’est d’avoir un inter verrouillage électrique. D’ailleurs, est-ce qu’il n’existe pas déjà ? Est-ce que les démarrages PAC / électrolyseur ne sont pas déjà bloqués ?
Le plus important c’est de vraiment comprendre le câblage actuel, et peut-être même de faire un schéma. Si on repart du relai / contacteur Schneider Electric, les bornes A1/A2 permettent de commander sa fermeture, et les bornes 13/14 sont un contact normalement ouvert je pense. Si cela a été bien fait, sur tous les câbles qui partent, il est probable qu’on trouve l’alimentation de la pompe, mais aussi des câbles allant à l’électrolyseur et la PAC pour empêcher leur démarrage.
Edit : je viens de voir le schéma. Il est incomplet - notamment le branchement programmateur - mais ça semble aller dans le sens de ce que ce je disais : un départ vers la pompe, et un départ « asservi ».
Je vais faire un schéma avec le cablage actuel du coffret. Ça va me prendre quelque temps, c’est un vrai plat de spaghettis ;)Mais pas le choix, mes compétences en électricité étant proche de « fil rouge sur fil rouge, fil bleu sur fil bleu »
Oui le relais du bas est bien un contacteur 3 phases LC1K0910P7.
L’ électrolyseur et régulateur pH de démarrent pas si la pompe n’est pas sous tension.
La PAC n’est pas bloquée par l’arrêt de la pompe. En revanche elle s’arrête automatiquement à l’arrêt de la pompe via detecteur de débit mais reste sous tension.
Donc a priori pas de problème coté PAC.
Il y a un truc que je ne comprends pas. Sais tu quelle est l’utilité du disjoncteur 6A en haut a gauche du tableau ?
Il est branché mais ne commande rien. Tout fonctionne de la même façon qu’il soit position haute ou basse.
J’ai le meme principe que toi, un coffret électrique pour ma pompe avec Horloge. J’ai cependant mis un IPX800V4 dans mon local qui est en charge de ma gestion de piscine, c’est pas que je ne fait pas confiance à jeedom, mais plutôt à ma connection local piscine quitte fais en CPL, et jeedom à beau être fiable, on est jamais à l’abris… Lorsque l’IPX, je n’ai jamais eu aucun crash.
En gros jeedom envois toute les valeurs Température, Redox, Ph à mon IPX et ensuite l’ipx géré mon Bassin. En cas de perte de connexion et du coup de non remonter des donnés, je passe en mode dégradé le tout piloté via l’ipx.
L’ipx gère mes temps de filtration, mon électrolyseur et aussi mon Hors Gel. j’aimerais aussi piloter ma PAC, mais la je ne vois pas comment faire, car se qui serait intéressant c’est de pouvoir lui mettre une consigne. Et je ne suis pa trop pour la pousser a fond et la réguler en la coupant complètement… donc la je ne vois pas trop.
Comment compte tu t’y prendre pour ta PAC ?
Pour ma par, mon IPX est donc branché en // de mon horloges, me permettant de garde la fonction du bouton Manu/AUTO/OFF, en revanche, je vais ajouter un bouton switch permettant de permuter le mode Auto IPX et AUTO Horloge. Histoire de faire qq chose de propre.
Salut @dede3828
Belle install…je crois l’avoir déjà vu en cliquant quelque part
Pour la PAC, ce ne sera pas le plus compliqué.
Ma PAC n’est pas asservie à ma pompe. Le détecteur de débit est intégré à la pompe.
Si ma pac est allimentée elle reste en « off » tant qu’il n’y a pas débit.
La temp de consigne se règle sur le boitier de commande filaire de la PAC .
Les consignes du boitier restent en mémoire même en cas de coupure de l’alim de la PAC.
Le Shelly fera juste un on off en amont de la PAC.
En fonction du mode choisi sur le boitier de commande (Chauffage, Auto, Froid) je laisse la clim se réguler seule. Dans mon cas elle est toujours sur Chauffage temp 30 et donc tourne toujours au max tant que la temp de consigne n’est pas obtenue.
C’est pour moi son mode de fonctionnement normal. Tant que le shelly ne fait pas de on/off toutes les 2 mins ca ne doit pas poser de problème et nuire au bon fonctionnement sur la durée.
Enfin j’espère et dans mon cas pas d’autre façon de faire.
Alliance Piscine m’a répondu pour le disjoncteur 6A. Il protège les matériels asservis (pH, électrolyseur, …).
Concernant Alliance Piscine, je reste impressionné par la qualité de leur SAV. J’ai toujours eu une réponse à mes questions immédiatement. C’est je pense très rare pour un fabriquant de coque.
Je ne comprends toujours pas pourquoi si je baisse ce disjoncteur, le pH et l’électrolyseur restent alimentés.
Ça doit être une erreur de branchement.
Le N est sortie du disjoncteur 6 A n’est connecté à rien.
D’après le schéma de montage Alliance, il devrait être relié au N du/des départs asservis. WA Notice coffret standard 100VA mono 4 6.pdf (203,4 Ko)
La Phase de sortie de ce disjoncteur est relié à l’entrée 13NO du LC1K0910P7.
Oui, comme moi pour la PAC, donc tu va réguler avec ton shelly et allumer éteindre ta PAC, après effectivement ca ne s’allume pas tout les 5 minutes… faudra que je teste, par contre je ne sais pas si IPX encaisserai l’intensité de démarrage de la PAC. Je pense devoir passer par un relais.
Vous en pensez quoi ? Perso je ne suis sur de rien
Pas trop compris pourquoi il y avait un fil noir qui connecte l’interrupteur Pompe et l’interrupteur LED dans le boitier.
Le bouton du spot à un voyant normalement, c’est pour ça qu’il y a une phase .
Pour le shelly cela va pas marcher, ton bouton et sur le neutre.
Pour le contacteur hager c’est bon, mais celui-ci te permet de passer en manuel si tu as un problème de domotique ou si tu dois tester la PAC pour X raisons :
Je m’incruste sur le sujet mais je commence à regarder pour automatiser PAC+pompe de mon côté aussi. Ma PAC (aquilus800 produit par warmpac) est reliée à la télécommande par un câble qui ressemble à du RJ45. Ça ressemble beaucoup à ton image epgdurand.
Je me demandais s’il n’était pas possible de récupérer les infos transmises à la télécommande (température) et envoyer des consignes avec un montage fils par fils sur ce câble.
Mes compétences en électricité son assez catastrophique donc je ne fais que supposer pour l’instant avant de déléguer le travail à un électricien…
Quelqu’un a creusé de ce côté où je suis totalement dans l’erreur ?
Oui c’est bien un voyant lumineux.
Merci pour le contacteur Legrand, je vais l’acheter.
Mon bouton a toujours était sur le neutre (voir schema 3 en post 4 du branchement actuel.).
Pour moi la phase arrive directement du disjoncteur dans le branchement actuel.
Effectivement si c’est propriétaire et pas transmis en clair c’est plié. J’imaginais quelque chose l’ir ou le rf ou il est possible de récupérer les infos et les répéter.
J’attends une réponse de warmpac par curiosité mais je suis nettement moins optimiste du coup…
