Niveau d'eau piscine capteur Xiaomi Aqara

En effet, je n’avais pas pensé aux produits , c’est logique.

La fixation sur margelle avec une patte descendante en métal me semble être une bonne solution avec un petit aimant suffisamment puissant fixé sur le capteur , à moins que l’aimant puisse être nuisible pour le capteur.

Bonjour à tous,
En vous lisant, j’ai eu une idée d’un design de capteur de niveau d’eau. Je ne sais pas du tout si c’est faisable.

L’idée est simple : Un tube dans lequel on dispose des « étages ». Entre chaque étage, une pièce métallique reliée à un fil qui remonte le tube. Un flotteur disposé tout en bas du tube, qui viendrait monter ou descendre au grès du niveau de l’eau. En montant, il va pousser successivement chaque pièce métallique pour qu’elles rentrent en contact l’une avec les autres au fur et à mesure que l’eau monte. Les fils reliés à chaque pièce métalliques sont connectés à un ESP qui s’occupe de transmettre les infos à la box. Voici un croquis vite fait (avec un niveau d’eau très bas) :

La logique derrière est simple : On est capable d’identifier quatre niveaux d’eau différents au fur et à mesure qu’un contact sec est effectué :

  • Si fil vert n’est en contact avec aucun autre : niveau très faible
  • Si fil vert est en contact avec fil orange : niveau faible
  • Si fil vert en contact avec fil violet : niveau normal
  • Si fil vert en contact avec fil jaune : niveau haut

Voici un exemple avec un autre niveau d’eau :

Et lorsque le niveau est très haut, le flotteur sera coincé sous le premier niveau, et les premières pièces métalliques immergées.
J’imagine que le tube est faisable avec une imprimante 3D (messieurs les graphistes 3D, à vos souris :stuck_out_tongue: )

Avantages du design :

  • On peut remonter plusieurs niveaux possibles à la box
  • Montage mobile : On pourra sortir/déplacer le tube plus facilement qu’un capteur fixe sur une paroi
  • On peut ajouter autant de niveau que nécessaire (rester sur un seul niveau ou bien en mettre cinq…)

Inconvénients :

  • Il faut partir de zéro pour le mécanisme (concevoir le tube, les pièces etc…), et donc être bon bricoleur
  • Les pièces métalliques (fils inclus) risquent de s’oxyder/se salir avec le temps, et le contact risque d’être rompu…
  • Trouver une source d’alimentation nécessaire pour l’ESP
  • Faux positif possible si piscine au sel

Après rien n’empêche de modifier le design pour garder les pièces métalliques tout le temps émergées, et fabriquer un flotteur avec un « bras » pour pousser la première de « plus loin ». Je sais pas si je suis très clair ^^

Bon voilà, une idée comme une autre, que l’on peut sûrement améliorer le truc, et là j’attends vos remarques :slight_smile:

EDIT :
Bon laissez tombez, en relisant le fil de discussion, je me suis rendu compte que seb821 a déjà implémenté cette idée dans ce post avec des capteurs déjà tout fait à 90cts pièce… Ces capteurs remplacent mes pièces métalliques dans mon design, mais le principe reste le même :slight_smile:

Salut @seb821 ,

Tu peux détaillé ton montage « D1 mini + firmware ESP Easy + batterie + petit panneau solaire . »

Je comprend ton D1 mini remonte dans Jeedom l’information si « l’interrupteur-Flotteur » est allumé ou éteint et que en fonction, tu active un scénario qui allume une pompe pour remettre de l’eau ?

Il y a plus simple, en sachant que l’eau non pure est conductrice.
Des tiges métalliques de différentes longueurs suffisent.

L’idée d’une patte métallique est à proscrire.
Lorsqu’on t’a installé ta piscine, je présume qu’ils ont dû te dire que l’introduction dans la piscine d’objet métallique est fortement déconseillée.
Cela provoque des tâches de rouille indélébile sur la coque même le métal n’est pas directement en contact avec la paroi.
Phénomène d’électrolyse très classique.
Donc la solution passe, pour ce qui concerne la partie immergée, forcément par du PVC et des contacts non ferreux.

Là encore tu as raison et je remarque le manque de prise en compte de ma part de beaucoup d’éléments.
La piscine était là avant mon arrivée mais c’est vrai que j’avais oublié les paramètres liés aux problèmes de corrosion galvanique, de dépôt ferreux sur le gelcoat, de mise à la terre de la piscine etc.

Bon tourne et vire , il n’y a pas de solutions simples, à part peut-être jeter un œil tous les jours au niveau :sweat_smile:

Sinon, il y a un truc que vendent les pisciniste mais que je te déconseillerais également, c’est une sorte de vanne automatique qui remplit automatiquement la piscine lorsque le niveau baisse.
Sauf sue mes canalisations avaient été bouffées par des termites il y a quelques temps et que si j’avais eu ça, ma note d’eau aurait été faramineuse. Alors que là, j’ai constaté l’anomalie et, tout de suite, j’ai fait intervenir mon installateur afin qu’il répare les dégâts.
Donc, du coup, effectivement, je regarde le niveau et, s’il en manque, j’en rajoute.
Et je surveille régulièrement les forums dans l’attente d’une idée géniale.

T’as des canalisations en bois chez toi ? :sweat_smile:

Non en PVC supposé résister aux termites.
En fait ça bouffe tout ces trucs.
C’en est même incroyable.
Elles ont même commencé à attaquer une dalle bétion sur laquelle reposait ma PAC.
J’ai été obligé de reconcevoir l’implantation de ma piscine et de payer une fortune pour les exterminer.
Je ne sais pas de quel côté tu habites mais dans ma région, c’est une vraie calamité.
Tu es obligé de prendre les devants avant que ta maison ne parte en sucette.

J’habite en région Bordelaise, et oui c’est effectivement le sudouest où on est le plus touché. A moins que ta maison commence à dater (+30ans), il me semblait que les matériaux étaient traités (au moins sur les habitations de moins de 20ans) ?
Mais bon on s’éloigne du sujet :smiley:

Effectivement, on est voisin, je suis de Charente-Maritime.
Et maison neuve ou ancienne, ça ne change rien

Le pb des traitements pour les termites ou autres parasites c’est que sa commence à devenir comme les antibiotiques à force dans donner tout les temps les bestioles ont développées une sorte d’immunité et du coup il faut utiliser d’autres produits

Pour les éléments :

  • D1 mini pro mais la vieille version bleue sans le connecteur de batterie, mais ça doit marcher quand même. Pas mis d’antenne externe vu que j’ai la portée wifi mais ça pourrait s’ajouter
  • Plaque pour doubler
  • Ce boitier il me semble, l’espacement fonctionnant avec la plaque ci-dessus pour deux vis
  • Panneau solaire 45x45mm 5V (mais j’essaie d’en trouver un autre qui occupe un peu plus de surface, sûrement celui-là)
  • Un chargeur de batterie lithium TP4056 soudé sur une protoboard. J’imagine qu’on doit pouvoir utiliser aussi le shield battery.
  • Une batterie lithium 3.7V 1200 mAh
  • Une résistance pour relier la batterie à l’entrée A0 et mesurer la tension. Sûrement une 100 kohm comme dans ce tutoriel, je ne me souviens plus.
  • Une deuxième protoboard et ces petits connecteurs. J’utilise les entrées D1,D2,D5,D6,D7 qui ne sont ni pull-up, ni pull-down. Un des deux câbles de chaque flotteur sur une entrée, le second à la terre GND.
  • Du câble 10 brins d’un magasin de bricolage avec un connecteur PG7 en plastique pour l’étanchéité

Tant que j’y suis, côté mesure il y a :

  • Cinq flotteurs
  • Un tube plastique pour câble électrique au diamètre maxi mais qui passe dans le trou du skimmer (20 mm ?), coupé à environ 20 cm de long. Il est fixé avec des colson au couvercle => à y réfléchir, je conseille de la couper pour qu’il appuit sur le fond du skimmer ou la poignet du panier, ce sera plus stable.
  • Et l’astuce pour fixer les capteurs c’est avec du cache fil électriques de ce genre de faire cinq morceaux de 7-8 cm de long, d’un côté un trou au diamètre juste en dessous de celui du tube (pour que ça se monte avec un peu d’effort), et de l’autre un trou pour monter le flotteur => cela fait cinq pattes qui peuvent être positionnées à différentes hauteurs.
  • Il faut aussi deux ou trois trous dans le tube pour faire rentrer les câbles dans le tube et les faire ressortir au dessus du skimmer par l’intérieur. Ensuite, c’est soudé au câble 10 brins avec de la gaine thermorétractable pour chaque soudure puis autour de l’ensemble.

C’est dommage, je n’ai pas de photos. J’essaierai d’en faire mais ce ne sera pas avant quelques semaines.

Côté soft, c’est la release 20191208 de ESP Easy, avec une rémontée d’information sur un brocker MQTT et le plugin du même nom pour Jeedom. Pour la configuration, il faut désactiver l’interface I2C (SDA, SCL) pour pouvoir utiliser les entrées D1/D2, et dans la définition des switchs cocher « Internal PullUp » et « Send Boot state ».
J’y ai dernièrement ajouté une « rule » qui me permet d’envoyer une consigne par MQTT pour modifier le temps voire même désactiver la mise en veille profonde (deepsleep).


image

Le code de la « rule » si ça peut servir à quelqu’un :

on System#Boot do
 TaskValueSet 6,1,[dummy#watchdog]+1
 TaskValueSet 6,2,[dummy#watchdog_wifi]+1
 timerSet,2,30 // Temps d'éveil si pas d'info deepsleep_duration
 Let,1,3600 // Temps de deepsleep par défaut = 1h
endon

on MQTT#Connected do
 Publish %sysname%/ssid,%ssid%
endon

on MQTT_IMPORT#deepsleep_duration do // dernier événement ayant lieu (tâche 12) ; si deepsleep_duration obtenu, on n'attend pas
 timerSet,2,1
endon

on Rules#Timer=2 do

  if [MQTT_IMPORT#deepsleep_duration] > 0
   Let,1,[MQTT_IMPORT#deepsleep_duration] // Nouveau temps de deepsleep
  endif

  if [MQTT_IMPORT#deepsleep_duration] != -1 // -1 comme valeur de deepsleep_duration désactive le deepsleep
   Publish %sysname%/deepsleep_status,"[INT#1]"
   deepsleep [VAR#1]
  else
   Publish %sysname%/deepsleep_status,"-1"
  endif
  timerSet,2,30

endon

on System#Sleep do
 Publish %sysname%/online,0
endon

Là c’est plutôt la problématique inverse, à savoir vider de l’eau s’il pleut trop : pompe de cave sur la deuxième marche de l’escalier, avec prise connectée shelly plug S. Par contre, pas de démarrage automatique, juste une alerte : je préfère lancer manuellement une action, en l’occurrence vidange pendant dix minutes. Dans le shelly, j’ai aussi mis un auto-off au bout de 30 min, histoire d’être sûr de ne pas vider la piscine, et de toutes façon la pompe est sur la deuxième marche de l’escalier.

Le niveau très bas sert aussi de sécurité et empêche le lancement de la pompe de la piscine (séquence type « hors-gel » avec lancement automatiquement lorsqu’il commence à faire très froid). Mais peut-être qu’il servira cet été si j’arrive à trouver une vanne normalement fermée qui va bien.

Whouahou !
le montage de warrior !

Merci pour ces détails, je vais potassé ça…
Mais du coup panneau solaire + batterie te permet d’être totalement autonome ? (sans branchement 220v a coté du capteur)

C’est le but en tout cas. Sur un montage précédent de test, avec une batterie de 880 mAh je crois que ça tenait environ un mois en mettant en veille une heure et en allumant 12 s. Avec le panneau solaire ce sera autonome en été c’est sûr. En hiver on va voir. Mais avec les nouvelles version d’ESP Easy on peut mettre en veille 12480 s soit quasiment 3h30, et avec la « rule » que j’ai mise il repart en veille au bout de 5/6 s. Donc j’ai bon espoir. C’est implanté depuis vraiment pas longtemps, on verra la courbe.

A mon avis, on peut même aller plus loin encore en autonomie, mais là il faut abandonner le wifi et passer sur des puces type Arduino Pro mini (jusqu’à plusieurs années) voire attiny85 qui ont des modes de veille très basse consommation. Et transférer les données avec un émetteur 433 Mhz. D’ailleurs dans ce cas, peut-être que modifier un capteur existant comme je le suggérais dans ce post pour la boîte à lettres est plus simple.

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bonjour seb821. je cherche a commander une electrovanne connectée avec ce systeme de flotteur. pourrais tu nous montrer un photo de ton montage et un shema detaillé. une idée de module pour declencher l’electrovanne si elle n’est pas connectée?
merci de votre aide

Bonjour

J’ai commande un flotteur comme indiqué ci-dessus , un petit boitier étanche et une pile CR123A+support

Je pense utiliser un capteur d’ouverture de porte AQUARA qui contient un ILS que je vais remplacer par celui du flotteur et la pile d’origine par la CR123A, le tout dans le boitier etanche

Avec ce systeme, je ne pourrai détecter que le manque d’eau…ce qui pour l’instant me convient bien et pour la suite activer une electrovanne pour remplir la piscine

Je vous dirai si cela fonctionne a la réception du matériel

Thierry

Donc, concrètement, si ta piscine a une fuite (un tutau percé par exemple), tu vas passer ton temps à la remplir.
Le tonneaux des Danaïdes.
Avoir l’information que le niveau baisse est une bonne chose, en revanche remplir la piscine automatiquement sur détection de la baisse du niveau, je ne pense pas que cela soit souhaitable.

RE

En effet, si je dois remplir la piscine tous les jours…c’est qu’il y a un problème Il suffira donc de mettre un indicateur de temps entre chaque remplissage et de bloquer si cela devient trop repetitif.

De toute facon, la 1er etape est de bloquer la pompe si le niveau est trop bas

Je vais reflechir a ton conseil

.

Un niveau trop bas correspond à des skimmers hors d’eau.
J’espère pour toi que tu t’en apercevras avant que ton indicateur te le signale.