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Intéressant, merci. Toutefois, je ne comprends pas l’intérêt de ce système.
Le système déclenche le contacteur d’un cumulus (ou n’importe quoi) quand la puissance renvoyée sur le réseau est positive (production au lieu de consommation).
Mais à ce stade, le Linky doit donner les informations en production et en consommation (il me semble l’avoir vu sur le plugin) ou à défaut sur la TIC du linky on a l’info en PAPP. Si c’est 0 c’est qu’on renvoie ou que l’on est à l’équilibre non ?
De l’autre j’ai déjà un contacteur piloté (DIO433)… c’est le même principe non ? Peut être moins temps réel, je l’accorde non ? Je vois dans la photo de @bornich que le système mesure pour de vrai le cos(phi) gros plus… Il s’en passe des choses en dessous de la minute, notamment les démarrages moteur (frigo, clim, etc) en pointe qui font que l’abonnement peut être en limite.
J’ai un problème dans le principe du routeur. Cela ne fait que déclencher le ballon si je comprends bien. Conclusion, si le ballon déclenche que la production n’est pas suffisante, la consommation restante sera tirée sur le compteur, pas d’intérêt.
Petite question pour ceux qui utilisent ce système, avez-vous fait ce branchement en parallèle du contacteur classique (pour garder la main sur votre possibilité de chauffer) ? On peut imaginer un premier montage en température la nuit sur les HC ou SuperHC puis une remise en température la journée progressive et dans sa limite pour réduire la chauffe suivante de nuit ?
Là où j’ai du mal et que ce n’est pas clair c’est que j’ai l’impression que le système commute 2400W d’un coup. Ce n’est qu’une « commande » pilote et que du coup, on tire la production et la consommation …
J’ai vu des systèmes à variateur (dans les 500€) dans le commerce. Et là où j’ai du mal et que je ne trouve rien c’est que l’inertie de l’eau est toute sauf nulle. Et je ne sais pas comment est géré cela. Si c’est pour démarrer une chauffe et la couper 30s plus tard, franchement, on a une autoconsommation de 100% mais alors les pertes… lol
Le routeur va faire varier la puissance sur la résistance, si ex tu as 600w de trop il enverra c’est 600w sur la résistance
Regarde ce lien de cette vidéo de barnabé comme te conseillé @olive
Merci, je vais voir. Bien vu @rennais35000, je n’y avais pas pensé.
non
calcul 60 et quelques fois par seconde de tète, l’affichage est forcement moins réactif …
voilà le secret : le CE est une charge resistive donc P=UI marche donc suivant la détection d’injection, le routeur envoie une tension hachée au CE qui donne une tension efficace voulue et donc « élimine » la puissance voulue (celle qui serait injectée sans ce systeme)
c’est con comme chou, si tu injecte 10W, ces 10W sont donnés au CE …
Oui mais justement l’inertie pour chauffer l’eau c’est un sujet… Non ? Le système.ne doit pas être actif tout le temps. Franchement j’ai du mal à croire que le rendement côté chauffe eau avec 50w pendant 1h fasse monter l’eau d’un degré.
Quelqu’un a des courbes de suivi sur la journée et de la température de l’eau chaude ?
Merci @bornich
C’est de l’énergie donc il y aura forcement une différence de température entre avec et sans dans tout les cas!
Non, désolé ce n’est pas aussi simple. Même si conservation énergétique il y a le rendement d’inertie de chauffe est assez problématique pour l’eau. Les pertes sont assez hallucinantes pour l’eau chaude au format électrique et c’est d’autant plus vrai que le volume est important.
À contrario
D’où l’appel à vos expériences…
J’ai pas parler de rendement …
si ton ballon perd l’équivalent de 40 w/h
et que tu injecte 50w/h
tu aura peut gagner mais pas perdu …
dans tout les cas si tu veut du rendement il ne faut pas convertir du voltaïque en eau chaude
mieux vaut partir sur du solaire thermique !
le rendement est 10 fois supérieur.
Après si on efface déjà nos usages et le talon et qu’on sort le surplus restant sur l’eau chaude y a pas mieux… Vu qu’on n’a pas d’autres usages.
Petite question pour le néophyte que je suis c’est compatible avec un stéatite anode titane ?
quel que soit le matériau une résistance est une résistance.
Sur du routage de petite puissance tu limitera simplement la perte, sachant que le niveau d’isolation du ballon rentre en compte ainsi que la température ambiante.
Pour ce qui est du solaire thermique c’est pas comparable d’un point de vue puissance.
Et pas de problème sur dû stéatite et le mieux pour le routage reste la résistance blindé.
Dans mon cas, je rappelle que mon CE est en amont de ma chaudière qui produit l’ECS. Ca préchauffe ce que ca préchauffe, 1° ? 2° ? je ne sais pas forcément mais je sais que ca marche car j’ai 2 capteur de t° scotchés sur arrivée et sortie CE, donc entrée chaudière. Mon eau arrive du réseau à 10, 15 ou 20° suivant les saisons mais en ressort plus chaude en été … je dois améliorer mon système de mesure pour ce point mais je manque d’idées … il semble que l’hiver, je dois shunter le CE car l’eau semble plus chaude dans le réseau que stockée dans un CE qui ne chauffe pas ou presque, au sous sol, dans une pièce non tempérée.
En été/début d’automne, les panneaux arrivent a « remplir » le CE puis ca réinjecte.
de toute façon, soit je donnais cette énergie a EDF, soit je la stockais sous forme d’eau chaude… avec un CE à 140€ et un routeur a 100€, je trouvais que le jeu en valait la chandelle. Après, il m’en impossible de quantifier ce que je gagne en fioul pour le moment. Je pense y arriver lors des beaux jours, je sais que ma chaudière consomme, avant ce montage, 30l/mois pour l’ECS : je verrais bien
mon idée était de ne rien offrir a EDF qui ne le fait pas en sens inverse. je voulais donc tout consommer mais consommer avec quoi ?? un radiateur ? lol, il fait chaud quand ca produit !
Te reste plus que la piscine 
Si je pose cette question, c’est que certains types de résistance demandent une alimentation permanente en polarisation. Et non la nature d’une résistance n’est pas forcément une résistance. Certaines sont autopassivées, d’autres sont polarisées, même certaines chances de nature (semi-conducteur).
Sans vouloir être offensant @olive, tu es « très sec » dans tes réponses et je trouve cela dommage.
Merci @bornich. Tu comprends ma question plus haut sur le pilotage côté CE.
Le mien est un vrai CE qui prend l’eau froide et sort de l’eau chaude (si c’est possible :D).
J’entends totalement vos arguments de « ne pas perdre cette énergie » et comme dit @olive, de toutes les manières cette énergie est injectée dans le ballon donc forcément on en a une partie.
Je pense déjà partir sur une chauffe de nuit de « base » pour remonter l’eau à 50°C et vu que nous sommes utilisateurs du matin, remettre de la chauffe la journée comme vous le dites surtout si nous ne sommes pas là. Je verrai vite l’apport en température sur la journée, ou une simple compensation ou mieux une chauffe suffisante pour ne pas chauffer la nuit d’après.
L’avantage c’est que j’ai une sonde de température côté ballon et que je connais bien les capacités de chauffe de mon ballon.
Le ratio de chauffe (delta de température à remonter sur durée de chauffe pour ce delta) est assez stable entre 3 et 4.5 et il est assez indépendant de la consigne (50 en semaine, 60 le dimanche).
Ce qui est rigolo de voir c’est le mélange de l’eau peu à peu (on voit bien que les températures d’un ballon sont loin d’être homogènes :D) puisque l’eau chaude remonte de 3° sur une journée après la dernière utilisation… sauf que je ne chauffe pas :D.
Sur ton message plus haut, tu me parlais des variateurs et j’ai fait le parallèle avec ce que j’avais voulu installer pour ma piscine (pompe Waterair 1200W). Il y a des systèmes de variateur pour les pompes de piscine. Je m’y étais intéressé un temps sur mon premier objectif avant le PV, de baisser la consommation électrique de mes usages. Mais forcé de constater que même si cela peut être intéressant notamment pour la consommation électrique, cela se traduit par beaucoup de bruit et une baisse de fiabilité de ces dernières (notamment je pense à cause de la partie mécanique et vibratoire). Sans compter qu’il faut bidouiller la partie compensatrice et du coup le facteur de qualité s’effondre et on tire du réactif (donc la pointe appelée sera plus importante côté réseau et si tout le monde fait ça franchement …).
En parallèle, le constat était sans appel, si on baisse la puissance, la rotation et donc le débit, il faut filtrer plus. Et comme ma pompe est dimensionnée en surdébit, si je tourne 6h à 1200W et que je l’efface, cela ne me sert pas à grand chose de tourner à 600W 12h sauf l’effacement… mais si c’est au détriment de la fiabilité.