Je ne saisis pas bien l’histoire du radiateur à visser. On ne peux pas le brancher sur un contacteur pour piloter un chauffe eau existant ?
Je n’ai pas compris la question.
En sortie du routeur j’ai une prise classique, j’y branche « ce que je veux » (mais il faut un appareil qui accepte de recevoir une puissance/intensité variable).
La puissance max délivrée est évidemment paramétrable, ce modèle c’est max 3000w
Bonjour,
J’ai été voir le produit car je cherche toujours une solution pour mon chauffe eau.
Si c’est bien le bon produit que j’ai vu, c’est dans les 800 euros ?
J’expose mon installation. J’ai un chauffe eau récent Atlantic électronique et en triphasé. J’ai étudié le moyen de mettre un routeur diy mais avec l’électronique c’est difficile et en triphasé également. Du coup en contournement je pourrais envisager de mettre à proximité un deuxième ballon le plus basique possible qui alimentera en série le ballon actuel et qui lui serait chauffé par la production des Pv via un routeur monophasé du coup plus simple.
Le cheminement de l’eau, puisée dans le puit, elle passe par le ballon basique, est chauffée par le surplus solaire et passe ensuite dans l’alimentation en eau du chauffe-eau principal qui au besoin compléterait la T° d’utilisation finale.
C’est bien entendu moins rentable que de chauffer l’eau du principal. Ou alors je change mon ballon actuel (quasi neuf) pour un ballon basique que je puisse router du coup avec 3 routeurs, 1 par phase.
Des commentaires, des idées ? Je suis preneur de vos expériences 
c’est quoi la marque et modèle de ton ballon?
Actuellement c’est un SAUTER Aci hybride
https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-plomberie/chauffe-eau-et-ballon-eau-chaude/chauffe-eau-electrique/chauffe-eau-electrique-sauter/chauffe-eau-electrique-vertical-mural-sauter-essentiel-200-l-68950042.html
il devrait y avoir moyen de convertir ton ballon en enlevant la partie électronique mais il est important d’avoir un thermostat de protection. Il faudrait voir avec @Mips si son routeur a une sonde de température qui se connecte au ballon de manière a réguler la puissance envoyée quand la température est atteinte. si c’est le cas, il suffit simplement de connecter la résistance au routeur en n’utilisant plus l’électronique du ballon . et le systeme est réversible facilement
apres lecture sur le routeur, il a la possiblité de connecter 4 sondes max, donc le principe devrait etre bon pour moi, tu enlèves l’electronique du ballo, tu mets une sonde du routeur dans le doigt de ton ballon et puis tu allimentes directement la résistance au routeur (en mono ou tri)
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Ok, merci. C’est que sur le schéma du site il est question d’un radiateur à visser donc je me demandais comment pouvait être fait le raccordement.
Yep, bien sur on peut y brancher plusieurs sondes, moi je n’en ai qu’une.
mais il faut évidement que ca soit prévu dans le ballon aussi, qu’on puisse y mettre une sonde externe.
Du coup on peut paramétrer la température max à atteindre avec du surplus ainsi qu’une température minimum (en fonction d’une programmation) pour qu’il chauffe dans ces plages même si pas de surplus (important pour être sur de toujours avoir de l’eau chaude),
on peut aussi programmer les cycles légionellose etc
Le routeur est en monophasé, il faut y brancher une prise standard E/F
edit: la version 9s permet le branchement d’une résistance en tri-phasé
Le wattmetre qu’ils vendent lui peut être soit pour du tri soit du mono, attention pour le tri il faut 3 phases + N, pas uniquement les 3 phases (comme cela existe souvent notamment en Belgique, j’ignore ce qui est le plus courant en France)
Pour l’intégration avec jeedom (ou d’autres devices) c’est en modbus tcp.
@rennais35000 Ca existe des ballons en tri-phasé? t’es sur? car ca ne demande pas tant de puissance que ca.
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Ce qu’ils appellent chauffage à viser, c’est ce que j’appelle la résistance, en photo ici: Chauffage à visser - my-PV GmbH
Elle se place dans un ballon tampon
J’y avais réfléchi a ce que tu proposes (bien détaillé, merci du temps que tu y passes). Mais du coup si je transforme trop le ballon actuel en enlevant l’électronique je n’ai plus de possibilité de chauffer en mode normal ? Et là je suis comme beaucoup d’entre nous, ma femme me tue si l’eau est froide ou tiède.
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(re)lis mon post 
et le routeur fonctionne tout seul donc même si la domotique est en panne il va assurer derrière, ce qui pour moi est le critère majeur!
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En gros, le routeur va remplacer ton électronique. Il faut juste voir si il y a bien un doigts pour pouvoir introduire la sonde dans le ballon. Et après, tu peux y aller.
@Mips, il a une résistance qui fonctionne en mono ou tri, 3000w, je préfère les passer en tri (400v) pour équilibrer la charge sur chaque des phases.
Perso, j’ai la chance d’être en 3*400v. Je me rends compte que c’est pas le cas de tous.
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J’avais changé la carte 220 par celle-ci
https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-plomberie/chauffe-eau-et-ballon-eau-chaude/chauffe-eau-electrique/accessoires-pour-chauffe-eau-electrique/kit-triphase-400-v-pour-chauffe-eau-sauter-equation-66957562.html
En chauffe, 3A par phase au lieu de 9 sur une seule phase.
Bonsoir,
Si tu passes le routage sur la résistance il suffit de retirer le faisceau d’alim de la résistance et il est préférable de garder la carte aci en fonction pour garder la protection anti corrosion du système ACI
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Bonjour Olive,
Petite question vu que tu maitrises bien ce sujet.
Je souhaite aussi faire du stockage et ta solution m’intéresse, mais au final étant en micro onduleur c’est cuit.
→ Que me conseilles-tu comme matériel pour stocker ?
J’ai des micro onduleurs Omniksol-SMP600, mais pas de passerelle.
Je pense que je changerai tout ça plus tard avec les IQ8 d’Emphase, mais ça tarde à sortir 
Besoin : environ 5 kWh de stockage
Merci et bon week end !
bonsoir
Non pas du tout il te faut néanmoins l’appareil qui va s’occuper de ton surplus et de tes charges/décharges batterie
il est indépendant de tes onduleurs
Merci
J’avais pas vu ça comme ça, du coup c’est top 
Niveau stockage, ça va pas trop de risque d’incendie ? Ça fait combien de temps que tu es équipé ?
Stockage, si les câbles sont bien dimensionné et bien mis , il n’y a pas de raison.
Après, si tu cherches à fonctionner hors réseau, il serait intéressant de connecter directement les panneaux sur l’onduleur plutôt que de passer par des micro onduleur. S’il y a une coupure, ceux ci sont désactivés alors que le wks peut fournir de l’énergie si les panneaux sont dessus
Non coté réseau le max In / out est de 3200 watts donc un simple 3x2.5 suffit.
coté batterie les câbles spécifique de grosse section sont fournis toutes les batteries sont équipées d’un BMS en liaison avec les autres et le WKS opti C .
donc si un défaut venais a ce présenter la sécurité est assurée.
le WKS opti C, comme un micro onduleur lorsque le réseau n’est plus présent la charge est interrompu.
il va néanmoins commuter sur une 2ième sortie secourue continuer a fournir du 220 volts sur cette sortie jusque décharge maximum des batteries.
cela fait environ 3 ans que ça tourne ici.
Merci à tous les 2 pour vos réponses
Ok parfait pour le côté sécurité.
Ce qui m’inquiétait un peu c’était le lithium qui est assez instable. Après je pense mettre ça dans mon atelier ou j’ai mon 500mA ainsi que mon coffret domotique. C’est une pièce pas trop humide qui a l’avantage de rester entre 12 et 24°c toute l’année.
C’est bien que tu es précisé cela, je pensais que par défaut il faisait le rôle d’onduleur mais pour l’ensemble, j’ai vu cela sur le schéma, mais pensais plus à une sortie prioritaire que secourue.
Du coup il faut que je repense mon installation elec pour secourir frigo / congel et domotique via cette 2eme sortie.
Au final c’est pas si mal, je devais remplacer mon onduleur APC par un 2kVa et ça pique autant…
Reste à négocier le budget avec la chargé de projet à la maison 
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