Ok j ai compris. Mais du coup le câblage est ok?
Pour moi, il est ok, mais il faut prendre en compte l’édit en bas de ce message.
Tout cela est facilement testable avec un shunt d’une seconde, directement sur la sirène.
Le but (et le schéma démontre que vous l’avez compris) est d’envoyer un « moins » (provenant de la même alimentation) vers SIR et 1/0 (pour le flash).
Sur le module Z-Wave, vous pouvez faire un pont pour les deux bleus et tant qu’a faire, du même coté. Si les bornes étaient numérotées, de gauche à droite : 1 | 2 | 3 | 4, mettre le bleu en 1 et un pont bleu entre 1 et 3).
L’alimentation du module Z-Wave peut être prise directement sur les bornes 3 et 4 du bornier de la sirène.
Idées : Si la Sirène est à l’ombre, vous pouvez placer une sonde de température sur le module Z-Wave pour avoir la température extérieur.
Il doit même être possible de récupérer les défauts d’alimentation et de batterie de la sirène en utilisant les sorties de la sirène vers ce module Z-Wave.
EDIT :
Ce schéma n’est valable qu’avec une configuration spécifique des micros switch de 1 à 4 (voir la page 6 de la documentation en ligne de la sirène).
1 et 2 à ON si c’est pour envoyer un 0v sur la borne 6
3 et 4 à ON si c’est pour envoyer un 0v sur la borne 7
=> Cette configuration ne permet pas une protection contre la coupure du câble entre le module universelle et la sirène.
Du coup tu t’es fournie à quel endroit ? Merci 
Espace domotique… J’ai hésité mais j’ai tout pris chez eux: sirène, smart implant et alim.
Merci beaucoup Fabrice pour les infos. Je n’ai rien compris à la partie électrique mais je transmets l’info 
Avant de fixer définitivement la sirène je vais faire plusieurs jours de tests. Quand les objets doivent être fixés, je me laisse 15j de tests histoire de…
Bonjour à tous,
Je reviens vers vous. On a câblé la sirène avec le smart implant. Le smart implant a été inclus correctement dans Jeedoom. Quand on a mis le tout sur secteur, un petit flash a eu lieu au niveau de la sirène.
C’est maintenant que rien ne va plus.
Impossible de la faire sonner. On l’a laissé branchée toute la nuit, pensant que la batterie avait besoin de charger mais après 24h, ras.
Concernant la config du smart implant, j’ai modifié les paramètres out1 et out2 en « contacts normally open » sans auto-off (mais j’ai tenté un auto-off à 600). J’ai mis les deux out en « no operation possible » mais rien à faire, quand je clique sur état sortie 1 ou état sortie 2 pour la faire sonner, il ne se passe rien.
Je pense qu’il y a un truc que je n’ai pas du tout compris.
Je ne cache pas que la doc est assez complexe, cela dépasse un peu mes compétences à ce niveau.
Voici mes paramètres au niveau de la sirène:
Entrée SIR
Entrée I/O
Entrée 1/0
As-tu la possibilité de tester la fonctionnement des 2 sorties contacts secs du smart implant indépendamment de la sirène ? (avec une LED, ou n’importe quoi d’autre en basse tension).
Le contact sec doit être monté en série, il agit comme un interrupteur dans la boucle.
Tu dois peut-être pouvoir tester ta sirène avec un petit morceau de fil de cuivre qui fait contact sur deux points du circuit électronique de ta sirène. Lorsque la sirène sonne, il suffit de remplacer le petit morceau de cuivre entre ces 2 points par les deux fils d’un des deux contacts sec au choix (1 ou 2) du smart implant. C’est cette méthode pour les portails mécanisés en tout cas, on fait des cavalier / pont sur des bornes numérotées du circuit.
Par ailleurs, pas sur que ce soit lié mais à vérifier, Il y a une subtilité de mémoire en réglage Zwave pour dissocier les entrées des sorties sur le smart implant, @arnog23 en parlait dans son tuto pour utiliser un smart implant pour un portail motorisé, voir ici:
Bonsoir, alors pour moi ton câblage n’est pas bon, c’est le +12v qui faut utiliser et non le GND (0V)
Si tu regarde bien :
Pour garder la sirène (SIR):en repos il faut le +12v ( veille de la sirène) pour le déclenchement (I/O) il faut le +12v pour la maintenir en ARRET.
Et il faut passer les switches a ON dans MODE
Si la sirène n’est pas installer il suffit de faire des ponts pour faire les test est confirmer ton paramétrage de sirène et ensuite tu pourras voir pour le câblage et para du fgbs.
Après solution très rapide de mise en marche de la sirène c’est de passer l’autoprotection en série sur un sortie OUT sur fgbs
Il me semble bien justement que c’est le « no operation possible » dans les paramètres à modifier pour que les sorties soient indépendantes les unes des autres. C’est comme ça que j’ai fait sur ma porte de garage et mon portail qui sont tous les deux domotisés chacun par un smart implant avec sortie out1 en contact sec et entrée avec un capteur d’ouverture/fermeture.
Je n’ai hélas pas de petite led chez moi, va falloir que j’ai ça. Mais j’ai un multimètre, je ne sais pas si cela peut faire le job à la place?
Mais on doit avoir un souci car la sécurité antivol ne fait pas sonner l’alarme alors que ça devrait. De même, lorsqu’on enleve le cache d’autoprotection, rien ne se passe.
@loustic03 j’ai fait comme tu as dit, j’ai inversé les polarités sur la sirène mais RAS.
Ok donc tu as déjà pas mal d’heures de vols avec ces implants 
J’en ai bien peur aussi 
peut être un produit défectueux…
A l’époque j’avais démonté un petit jouet pour enfant 
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J’ai déjà trois smart implant oui, un supplémentaire pour un compteur d’eau. Mais c’est un peu différent je dois dire d’une alarme où les paramètres ne semblent pas les mêmes/
On vient de tester la batterie avec un voltmètre, elle a bien 13v de sortie donc elle, elle semble ok.
Alors avant de faire autre chose il faut déjà être sure que la sirène fonctionne avec l’autoprotection (ça doit pas être grand chose ) et après tu pourra voir pour le reste.
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Est-ce que tu peux me dire comment je peux tester ça? Je fais lire en même temps à mon mari mais il a fait « brrrt » en mode j’ai pas compris comment faire ^^
Là où je suis quand même inquiète c’est que le out2, qui est le marche/arrêt de la sirène, n’entraine aucune réaction, là où elle devrait émettre des bips et des flashs.
Que se passe-t-il, sirène en tension :
- en reliant les bornes 4 & 6 avec un fil de cuivre ?
- en reliant les bornes 4 & 7 ?
Si rien dans les 2 cas, 2 options:
- La sirène est HS (peut-être son buzzer ?)
- l’alimentation de la sirène est défectueuse (vérifiable facilement au multimètre en sortie transfo)
Si tu n’es pas pressée, tu ne perds rien à demander un échange standard…
Je regarde demain
Mais la sortie de la batterie avec un multimètre indique un peu plus de 13v donc pour moi batterie ok, alim ok également car en vérifiant dans Jeedom le voltage du fibaro est ok aussi.
Je fais les tests demain et je vais aller acheter une petite led histoire de.
Je reviendrai donner les news.
Merci en attendant pour vos retours et aides.
Il faut bien lire et comprendre la page 6 de la documentation.
→ C’est la plus importante.
Si les Switchs sont tous à 0ff (par défaut et c’est le mode conseillé pour être conforme aux normes).
→ C’est l’absence du +12vcc sur la borne SIR (6) qui ça activer l’alarme.
Il est possible de la configurer en positif ou en négative, en absence ou en présence.
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Bonsoir, c’est être conforme à quelle normes
Les switches sur la carte c’est pas pour faire de la déco c’est fait pour de la configuration système pour chaque cas d’usage.
Bonsoir.
Encore une fois, cela aussi est dans la documentation.
L’absence est conforme à la norme NFA2P (protège des coupures de câbles).
Ok j’avais pas compris pour
Oui pour le 12v c’est bien pour ça que je dis que le câblage n’est pas bon.
Cela m’a échappé aussi, c’est pour cela que j’ai relus la documentation.
Le schéma est bon si les Switchs 1 et 2 sont configurés autrement que par défaut.
D’où l’importance de lire, paisiblement, la page 6 de la documentation.
Je n’ai pas lu la doc