Ce que j’ai acheté. Et pour une fois je vois dans les commentaires des supplications pour que cela soit importé en Europe. C’est extrêmement et surprenamment silencieux vs son efficacité:
.
Hello,
Oui, je vois même que c’est en rupture au Canada ! 
De mon coté, ça ne servira pas :
- ma pompe à chaleur est une eau/eau
- non reversible => parce que ça passe par les radiateurs en fonte de l’ancienne installation => risque de condensation
Donc déplacer l’air ne me sera pas d’un grand secours… ça donne cependant des idées
Allez,c’est bientôt le black friday, il va falloir que je me penche sur le pilotage du relai HP/HC 
Hello,
J’ai suivi avec intérêt vos échange… le risque électrique c’est un peu mon cheval de bataille ; tant par mon boulot (maintenance industrielle) que parce que je peux lire dans les forums.
Je pense que vous avez une démarche louable et prudente dans vos approches du risque.
Je me permets de rajouter quelques points qui seront peut-être des évidences pour certains… mais bon…
- Il faut toujours garder une marge de sécurité vis-à-vis des spécifications des appareils électriques :
- Parce que le maximum indiqué est bien un maximum et pas un nominal (j’entends par là que si vous chargez un disjoncteur 20A à 19.9A ça va quand même sauter régulièrement pour plein de raisons)
- Parce que l’appareil en question a forcément des disparités de fabrication à toutes les étapes qui permettent de l’obtenir (c’est par exemple la raison pour laquelle les mêmes processeurs sont vendus pour des fréquences différentes, après un tri fonctionnel de la part du fabricant). Du coup si on imagine plusieurs opérations successives en limite de contrôle du procédé (par hasard, mais statistiquement possible), le cumul va donner un produit de qualité inférieure.
- Parce que, même en restant objectif et factuel, certains fabricants (ou sous traitants de ces fabricants) se permettent des libertés avec les performances annoncées de leurs appareils, dans le but d’en vendre plus ou d’obtenir des marchés. Encore une fois cela va dans le sens d’une qualité moindre que sur le papier. Pour l’anecdote, j’ai acheté en Chine deux pointeurs laser pour ma fille : un vert et un rouge. Puissance anoncée moins de 5mW. Quand je les ai reçus, ils m’ont paru un peu costauds. Je les ai emmenés au boulot, testés sur un appareil de mesure laser. Bilan : rouge à 10mW et vert à 100mw !!! C’est limite criminel et je suis persuadé que le vendeur le sait parfaitement.
- Les composants vieillissent plus vite à une intensité proche du maximum, parce qu’ils s’échauffent. Pour un relais, l’arc électrique est plus important et il s’endommage plus vite.
- Côté ampérage, les charges sont rarement purement résistives… et une charge inductive envoie un pic de puissance quand on coupe le relais. Du coup, un appareil qui supporte 16A peut se récupérer un courant supérieur à son max s’il est en limite de charge. Un simple transfo en aval pour suffire à générer ce type de problème. Je ne parle même pas d’une pompe à chaleur
- Dernier point : on n’a pas connaissance des marges de sécurité appliquées à tous les niveaux de fabrication d’un appareil, que ce soit pour les composants électroniques, la conception du circuit imprimé (visiblement d’après vos photos, chez Sonnoff, ils ont au moins respecté la séparation de la puissance et de la commande, c’est un bon point), les tailles de conducteurs etc…
Bon, je m’arrête là, c’est déjà un pavé. Je me rappelle avoir déconseillé sur ce même forum à quelqu’un d’utiliser un module Fibaro pour piloter je ne sais plus quel appareil domestique (lave linge ou chauffe eau) ; j’ai pourtant plus confiance en Fibaro qu’en d’autres, mais la puissance de son appareil était trop proche du max annoncé sur le module. Si on essaye, ça va fonctionner… mais que pour un temps !
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Pour le pilotage de ton relais HP/HC :
Ce montage permet :
- le pilotage en forçant la chauffe
- la désactivation ou activation du relais HC du compteur (en normalement fermé pour avoir la fonction par défaut en cas de coupure électrique)
- La détection de la commande de la bobine du relais de chauffe (pour vérifier par scénario qu’EDF a bien activé les HC). Je l’ai fait avec une photorésistance et un témoin 230V, mais il existe des circuits optocoupleurs déjà existants :
https://fr.aliexpress.com/item/32996912257.html
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Merci @Theduck38 . Tes deux apports sont super intéressants sans compter qu’ils sont appuyés sur une réelle expertise.
Je suis d’accord avec toi pour l’ensemble de tes commentaires. Et cela m’en amène d’autres:
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Toute personne ayant des connaissances sur la production et/ou le monde industriel, sait qu’est introduit un coefficient de sécurité par dessus la durée de vie réelle, la capacité, etc. Une bonne façon de se couvrir les fesses contre de nombreuses poursuites et/ou atteinte de leur image de marque. Repousser au plus creux d’une courbe statistique les inévitables aléas (car le risque 0 n’existe pas). Évidemment, je ne parle évidemment pas des appareils de protection comme les disjoncteurs évidemment. Quoique, si je me souviens bien de mes cours du début 80, les magnéto-thermiques étaient faits pour ne pas déclencher lors de la surintensité de démarrage de moteurs. Alors, les marques obscures et/ou, pour ne pas les nommer, les chinois, réduiraient donc au minimum ce fameux coefficient? Il est vrai qu’on a du mal à envisager des poursuites contre une entreprise dans ce pays. Avant, au moins, au aurait pu poursuivre l’importateur (qui aurait fait faillite et disparu avant
). Mais maintenant on commande direct sans intermédiaire … -
Tiens je vais faire allusion 2x à mon papa aujourd’hui … de l’ancien temps (né en 19). Pour une chaine Hi Fi, il disait toujours (dans les années 70) qu’il fallait ne pas acheter du compact mais plutôt des éléments séparés, voire dans différentes marques pour aller chercher le meilleur partout. Par extension, pour les domoticiens amateurs que nous sommes (et même pour les professionnels), il serait super intéressant de séparer en deux modules, ce que contient par exemple un SonOff. Donc Séparer la partie émission, réception domotique, de la partie puissance. Il serait super intéressant de trouver un fabriquant spécialisé et reconnu pour son sérieux et sa qualité dans la puissance. On pourrait choisir la bonne puissance suivant son besoin. Ne me sautez pas dessus, cela s’appelle un relais, je sais. Sauf qu’au niveau encombrement et mise en oeuvre, on peu faire mieux. Par exemple, on peu imaginer qu’une norme internationale permette d’intégrer l’un sur l’autre sans connexion filaire les deux modules. Tant qu’à faire avec un beau design.
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Deuxième allusion à mon papa. C’est je pense lui qui a introduit l’électronique de puissance dans la traction électrique à la SNCF qui était jusqu’alors contrôlée par des plots de résistance. Je pense qu’alors il utilisait des thyristors. Je ne peux pas croire qu’en domotique, dès qu’on veut piloter quelque chose qui tire un peu dans une maison (on est très très loin des puissances industrielles) on est pris avec une technologie qui est quasiment aussi vieille et guère améliorée (à part les matériaux utilisés sur les surfaces des contacts pour améliorer la conductivité et limiter l’usure par les arcs) que les premières utilisations de l’électricité;
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Finalement le HP/HC, sauf erreur, c’est un relais compact et désigné pour être intégré dans un tableau à rail Omega (ça non plus cela n’existe pas chez nous (sauf erreur))? On peut ajouter qu’eux ont certainement un coefficient de sécurité sans commune mesure avec ce à quoi nous faisons allusion depuis le début … mais malheureusement c’est assez cher comme dit @naboleo, pour nous faire finalement retourner vers le matériel chinois;
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Je reste dans l’idée qu’il devrait y avoir un moyen, au moins à l’intérieur de la communauté Jeedom (mais ce serait mieux si c’était plus global), de répertorier tous les incidents graves avec des modules domotiques. On ne parle donc pas de simples pannes mais bien d’événements qui ont (ou avaient le potentiel de) détruit des biens physiques et/ou ont mis des vies en danger. Bien sûr, il faudrait documenter pour avérer la réalité des cas et donc ne pas laisser porte ouverte aux petits plaisantins aux objectifs plus ou moins obscurs. Peut-être que cela ferait réfléchir les fabricants (on peu rêver …)
Au cas où cela ferait allusion à ma propre pompe à chaleur, elle est montée sans aucune insertion d’un module domotique dans le circuit. Je dois à @totoff974 un travail admirable pour le développement d’un pluggin qui me permet d’en avoir un contrôle complet sans passer par l’IR et aussi bien dans l’envoi de commandes que dans la réception des informations retournées par l’appareil.
Tout était parti de là: Demande d’aide à la communauté pour contrôler ma thermo-pompe
Au plaisir!
Merci @Theduck38 et @mich0111 pour vos shémas.
J’aimerai bien pour faire la même chose que le relai depuis jeedom => activer la chauffe peut importe la période, tout en ayant la possibilité de remettre la prise de contrôle par EDF (au cas où).
Si j’ai bien compris l’installation de @mich0111, là on a la position manuelle (=>EDF) et on pilote pendant la période HC… Pour forcer l’eau chaude, il faut donc manipuler l’inter
L’avantage c’est que le montage est simple (Fibaro mais bon)
Sur le schéma de @Theduck38, là il y a plus de fonctions (pilotage à la demande, retour d’info HP/HC) mais ça demande aussi un installation plus lourde. L’optocoupleur, le circuit qu’on voit partiellement (2 relais pilotable par le GPIO) mais aussi forcement un PI ou un arduino + l’alim 5V. Tu as plus d’info sur l’ensemble ?
Pas sûr que tu aies compris mon montage.
Dans mon installation, l’interrupteur sert effectivement à basculer en mode Jeedom ou mode normal (EDF).
En mode Jeedom, le pilotage se fait par scénario. En fonction du nombre de personnes présents chez moi, j’augmente plus ou moins le temps de chauffe mais uniquement en heures creuses, jamais en heures pleines puisque le relais HP/HC ne le permettrais pas.
J’avoue j’ai pas (re)cherché comment fonctionne la bobine du relais (de mémoire y a un signal du genre 180Mhz)
Le marron coté compteur, c’est donc pas le signal HP/HC mais 220V ? Ton fibaro à l’air de piloter la bobine …donc ça me perturbe
Le FGS pilote le disjoncteur du relais HP/HC pas de celui du chauffe-eau bien sûr
Avec du 220V classique (mais pas de puissance) ?
Exact, pas de puissance, disjoncteur de 2A
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Quelques explication sur le « comment ça marche »… d’abord sans modif.
La sortie du petit disjoncteur 2A (c’est du 230V) va jusqu’au compteur EDF et passe à travers un relais. Ça repart ensuite vers le circuit de commande du contacteur (relais aussi) qui alimente ton chauffe eau. Donc quand on est en heures pleines, le relais « EDF » est ouvert et donc rien n’alimente la bobine du contacteur de chauffe eau.
Lorsqu’on passe en heures creuses, le relais EDF se ferme, la bobine est alimentée et le chauffe eau se met en route. A noter que ce système désalimente entièrement le ch.eau en heures pleines (donc attention si vous avez un système avec anode active… il faut impérativement une batterie dans le boitier de contrôle du ch.eau).
Maintenant, la modif que je propose vise à intercepter le fil de phase qui va du disjoncteur 2A vers le relais EDF et à lui faire traverser un relais Normalement Fermé sur un automate « Electrodragon » (j’y viens plus loin). De cette façon, si on RAZ l’automate avec une coupure électrique, le système rebascule tout seul en automatique.
Tant qu’on y est, on peut utiliser le second relais de l’automate (Normalement Ouvert) pour « shunter » le relais EDF et envoyer directement une phase vers la bobine du contacteur de ch.eau. Ça, c’est la commande directe de chauffe (ou marche forcée).
Le petit montage avec l’optocoupleur sert juste à détecter qu’il y a bien une alimentation de la bobine du contacteur de chauffe (pour quand ça marche en automatique via EDF)… par chez moi ils « oublient » régulièrement de déclencher les heures creuses… et à chaque fois que je les appelle pour leur dire, ils commencent par me dire que c’est mon installation qui déconne… non mais !
Le module utilisé est là :
https://forum.jeedom.com/viewtopic.php?f=185&t=32859
https://www.electrodragon.com/product/wifi-iot-relay-board-spdt-based-esp8266/
Ces trucs sont des petits bijoux… flashables avec micropython, ESPEasy… deux relais, une alim intégrée, un ESP8266, un bornier, et un espace pour souder un DHT22 pour une mesure température / humidité.
Ton principe est très malin mais je voulais un truc safe à installer rapidement et pas trop compliqué.
Pas sûr que je sois suffisamment compétent pour ton montage, je fais avec mes moyens.
Ouais… quand j’ai mis le nez dans le tableau électrique pour câbler tout ça, j’ai eu un grand moment de solitude 
… mais ça fonctionne.
Pour ma part, j’ai pris la précaution d’être seul chez moi pour pouvoir couper et remettre en service à volonté.
C’est vrai que je n’étais pas sûr d’arriver au bout quand j’ai ouvert le tableau. J’avais fait tout mes schémas en amont pour ne plus avoir qu’à reproduire mais même comme ça j’ai eu la surprise de voir que le relais HP/HC avait été monté à l’envers.
Du coup, pour ne pas avoir à tout démonter, mon schéma a été monté aussi à l’envers.
Bon, des wemos D1, j’en ai quelques un en stock… Je vais voir le pôte d’Ali pour le module Wifi IoT Relay Board SPDT Based on ESP8266
https://www.electrodragon.com/product/wifi-iot-relay-board-spdt-based-esp8266/
Portail/Porte de gare/Chauffe-eau
Bon je ne sais pas si cela intéresse quelqu’un. Voilà comment j’ai intégré les SonOff dans mes plinthes de chauffage (pour rappel, tiennent avec du ruban adhésif double face, donc démontables sans dommage le jour où je déménage).
Pour rappel aussi, j’ai soudé directement les fils sur le circuit car je ne faisait pas confiance au bornier du SonOff. Avantage collatéral, les fils sortent par derrière (j’ai percé le boitier). C’est donc beaucoup plus esthétique. Madame est contente.
Petite amélioration prévue: Coller un ring autour du bouton. Raison: L’aspirateur. On a vite fait d’appuyer sur le bouton en aspirant à côté. Voilà un scénario qui pourrait être lourd de conséquence au minimum sur ma facture. Le ring (probablement un joint de plomberie (mais cela risque d’être moche) sert donc de buttoir.
Pour le convecteur, je n’avais pas la place dessus pour faire de même. J’ai donc préféré le mettre à côté dans le mur dans une boîte de connexion (dite boîte de dérivation en France si cela n’a pas changé). Encore une fois, l’adhésif double face est utilisé pour fixer le SonOff, mais, cette fois, par ça façade avant. Il est fixé sur le couvercle blanc. Vous remarquerez le petit trou fait qui me permet d’appuyer sur le bouton avec une pointe. Les leds du SonOff sont assez puissantes pour être perçues au travers le boitier.
Comme vous le remarquerez on est en travaux. Je dois refaire ce mur une fois que j’en aurai fini avec notre chambre.
Ma petite pierre à l’édifice, j’ai tout câblé en knx chez moi, il n’est pas possible de tout enlever pour revendre la maison… Pour moi, c’est ma même logique si on travaille en ipx800. Les interrupteurs sont en très basse tension (24-30v DC) je me vois pas mettre du 230v sur ces fils. Après si vous travaillez avec des modules zwave, sonoff, Shelly,… Il faut voir ce que vous voulez. Récupérer pour la nv maison ou les laisser pour le propriétaire suivant.
Pour la puissance, ce que je fais en général, je divise la puissance supportée max du module par 2 et c’est le max que j’autorise.
Petite remarque pour les relais knx, sur certains supportent 20A sur papier mais en fait, ce sont des relais de 40 voir 50A qui sont dedans. Il y a une grosse marge de sécurité et puis cela permet d’avoir une plus grosse puissance admissible en cas de consommation non resistive
Allo,
Pas vu de matériel de ce genre de ce côté ci de l’Atlantique. Donc pour moi c’est râpé. Mais pour le reste de la communauté non. J’ai écrit, il y a au moins deux semaines, au service exportation de Legrand (par exemple) pour connaître leurs intentions pour nous (Canada) … pas de réponse … encore? …
Cela dit, lorsque je vois le coût de ce matériel, j’ai tendance à penser comme @naboleo, on achète moins cher …
Donc pour revenir sur la décision de laisser du matériel lors d’une vente, je suis pas mal convaincu que le consensus à l’air d’aller vers le non. Tu fais un autre choix et tes arguments le justifient sans problème. Le seul bémol est de savoir quelle est l’imputabilité du poseur en cas de problème x années plus tard. J’ignore si la législation française a évolué depuis que je suis parti (95). Ce qui est sûr, c’est qu’au Québec je n’ai légalement aucun droit de faire autre chose que de changer un fusible ou une ampoule. Je ne crains pas de voir débarquer la police parce que j’en fais bien plus (ma premier diplôme est électroméca). Ce que j’ai peur c’est d’avoir le dos large bien des années après avoir quitté mon condo. On a une tendance à suivre les mauvais plis de nos voisins du sud. Et là bas, il y a une chose qui dégainent quasiment plus vite que leur colt: Les poursuites !
Alors je ne me prends plus la tête. Je remballe en partant 