Hello… dans ton analyse, il y a des points qui m’embêtent.
J’entends par précision : rapidité de mesure. Mais dans tous les cas par rapport à ta question, ce que je mesure est juste. Un W, un VAR ou un VA.
Le shelly mesure bien la tension réelle. Le routeur PV aussi (à travers un transfo 240/9V). J’écarte les phases d’étalonnage qui permettent d’annuler le déphasage par exemple etc car ils sont très bien gérés sur les deux équipements.
Le linky mesure des kWh sur les index de facturation. Il facture des KWh et même dans mon cas, sur 3 tranches tarifaires. La seule chose qui a changé c’est la pointe en VA qui est resserrée, mais elle n’est pas facturée. Elle est bien plus mesurée et sans « garde » (ou peu) pour garantir une stabilité du réseau électrique. La raison est simple, les fournisseurs doivent générer plus d’électricité (apparente) au détriment d’une réactive inutile, tout cela pour garantir une active réellement utilisée.
C’est d’ailleurs pour cela que pour les pros, on facture les kVAR et les kVA en cas de dépassement. Pour ne pas abuser !
Pour résumer :
un shelly EM a un dispositif de mesure directe de la tension (type shunt), donc j’ai une mesure fiable de la tension.
la pince de mesure du Shelly EM mesure le courant et le déphasage (étalonnage à vide) ; donc le phi.
le linky donne une puissance apparente (sans image du phi)
il donne aussi un index en kWh qui est celui de la facturation (critiquable mais c’est toujours celui qui fait foi). Des kWh facturés, on peut donc déduire une puissance active moyenne (kW) puisqu’on a le timestamp entre 2 index de base. C’est ce que j’ai fait pendant des années.
D’ailleurs, je te montre les 2. Le PACTIF (W) recalculé depuis l’index de base, le PAPP (VA) et bonus… celui du Shelly ;). A l’exception du fait que le PACTIF calculé de l’index de base LINKY est à 0 quand je rejette en production, comme tu peux le voir, les puissances sont très proches.
J’utilise une info finale de la puissance active qui bascule sur le calcul depuis l’index du linky en cas de défaillance du shelly.
La puissance active est donnée par Vrms.Irms.cos(phi).
La puissance réactive est donnée de même par le sin.
L’apparente est donnée par Vrms.Irms (aucune notion de phi).
C’est aussi celle qui est donné par le linky sur la base de PAPP en valeur moyenne entre chaque delta de temps. On peut donc recalculer l’énergie apparente du linky correctement.
En terme de précision de comptage, l’index de base m’a suffit pendant des années.
Par contre, pour délester rapidement (< seconde), il fallait un dispositif de mesure plus rapide et précis. Le Shelly fait le boulot de mesure de puissance active comme tu peux le voir et il est fiable, rapide et précis ;).
Un seul reproche. Le shelly s’endort des fois, la faute à son mode ECO qui consomme moins. Le scénario de reboot suffit pour le booster un peu.
Cela veux dire que tu as un mitigeur à l’entrée de ton arrivée d’eau machine à laver ?
Tu lui envoi la température de lavage minimum (lavage 30°) via le mitigeur c’est bien cela ?
Oula c’est gentil, je ne fais que tenter de faire au mieux en fonction de mes connaissances et ce que j’arrive à faire. Certaines installations sont plus abouties graphiquement, d’autres plus matériellement etc. On a chacun nos avantages lol.
Oui, j’utilise l’eau mitigée à 30°C. J’ai pris un lave-linge sèche-linge qui a la possibilité d’annuler la chauffe de l’eau (0°) et utiliser directement de l’eau chaude. Par contre j’avais essayé sur le lave-vaisselle et il n’y a aucun intérêt car les lave-vaisselles sont à condensation donc l’eau n’est pas assez chaude et finalement on « gaspille » plus d’eau chaude qu’autre chose.
Personnellement avec un contrat SuperHC, HC et HP, je trouve que c’est le mieux !
J’ai installé ma borne OpenEVSE en respectant la norme de montage : inter diff 40A, tirage 10mm² P/N, terre de 6mm². Merci @Jeandhom, @Tonio16 pour les précisions. Après 2 mois sur « prise 2.5mm² » pour une charge à 16A et les tests, j’ai fait l’intégration « propre ».
Le gros côté que j’apprécie de la borne c’est la petite LED qui dit tout de suite dans quel état elle est, bien visible de loin.
Reste à faire l’algo de délestage avec la priorité pour la voiture par rapport à l’eau chaude quand les conditions sont réunies.
Pour l’heure, j’utilise encore Domowidget ou le pilotage par MQTT (voir plus haut), ça fait déjà largement 99% du travail.
Je suis chez EDF contrat zen avec 3 jours de HC et les autres en HP HC. Je viens d’avoir un véhicule électrique et j’ai programmé sa charge en HC seulement (mes HC sont à 0,17c) je charge à 32A à ce moment là. Et dès que je repasse en HP, la charge s’arrête.
Avez vous regardé du côté de l’offre tempo edf? Franchement à part les jours rouges et encore uniquement en HP sinon tout le reste est nettement moins cher. Pour les périodes HP rouges c’est sûr qu’il faut réduire drastiquement sa conso par tous les moyens possibles, perso je vais charger la nuit mes batteries associees à mes panneaux solaires pour consommer ur les batteries pendant la période HP et même empêcher le chauffage de se déclencher, … si je m’approche trop du SOC mini de la batterie mais nous avons une maison passive super isolée
J’avais vu ta maison, j’en suis très loin ! Même si j’ai une toiture, que j’ai refait un max l’isolation et que j’ai domotisé tout ce qui est clim … sans compter que l’été je prends cher (> 40°C) ou l’hiver (< 5°C)…
Mon HP est assez bien effacé, l’avantage du Sud est :D.
Le tempo semble bien, mais franchement 10.5 ou 12.46 au final, je suis à 11 ou 16…
Sachant que le HC est de 23/2h et 6/7, je fais tout tourner entre 2 et 6h (SHC) : lave-vaisselle, charge de la voiture, complément eau chaude si j’ai besoin. L’hiver, je lance mes climatisations volontairement aussi entre 5h30 et 6h.
Je n’ai pas de batterie par contre… et je rejete tout sur l’eau chaude ;).
Tu as vu ma maison? C’est plus « facile » à réaliser en neuf que dans l’ancien. En plus les calculs se font en fonction des moyennes de températures et c’est vrai qu’en touraine c’est plutôt tempéré. On a 44cm disolant en toiture et 22 dans les murs c’est pas mal
Les HC en tempo c’est de 22h à 6h et c’est aussi évident que le choix va dépendre de pas mal de facteurs comme ton moyen de chauffage, eau chaude, … Ça serait bien de simuler la différence entre tempo et super HC pour voir. Je pense que l’été avec ta clim c’est clairement avantageux reste à voir l’hiver pour gérer les jours rouges. Tu as quelle conso l’hiver par jour en moyenne sur les jours les plus froids?
J’ai vu la photo dans l’avatar ;).
J’ai un excel que j’ai construit déjà pour voir la rentabilité d’un base, hchp et shc. Et franchement, déjà pour amortir un hchp vs base, ça se jouait à 5%… avec la toiture. Le SHC a l’intérêt maintenant à cause de la voiture… clairement ! 6 à 11kWh par nuit, faut y aller pour réduire la clim etc de l’autre côté…
Et l’eau chaude clairement c’est plus un sujet ;). 11% des 15% soit 74% sont gratuits…
Petit passage, car quand tout marche bien, on oublie totalement la domotique.
Avec un second véhicule à recharger à la maison, j’ai dupliqué le travail du premier.
Le pilotage de la borne OpenEVSE est simple et efficace. Avec la toiture, RAS !
Du coup, j’ai repensé très légèrement le design et j’en ai profité pour ajouter JeeLog en le rendant lisible par le biais des noms que l’on peut changer et de quelques historiques bien placés.
Autre ajout, un digicode à l’extérieur. Je l’active ou non par la domotique. Il n’ouvre pas directement le portail, c’est la domotique qui gère son autorisation. Je remonte l’info du contact sec (qui est filtré par un petit condensateur pour les rebonds). Derrière la domotique l’autorise et gère suivant les modes.
Un mode exclusif pour nous, me permet de partir en activant/désactivant notre présence (et non pas l’alarme).
Un mode de présence temporaire permet à quelqu’un de désigné (les petits interrupteurs) d’accéder en notre absence à la maison en mode furtif (sans déclencher les climatisations, les scénarios d’arrivée etc). Et tout cela que si nous l’autorisons, c’était le cahier des charges.
Avec un simple digicode à 30balles sur Amazon et quelques badges RFID. Et il y a toujours la clé physique nécessaire pour rentrer…
J’avais détaillé plus haut mon intégration de la borne, avec quelques scénarios par dessus et quelques actions/infos en plus.
N’hésite pas si pas clair (oui jMQTT).
Mon seul regret, c’est qu’à l’exception de Tesla, il n’est jamais impossible d’accéder au niveau de la batterie.
Je récupère juste l’info de chargé ou non par Macrodroid en lisant les notifications de l’application, très manuel.
Il existe bien des boitiers ODB2 (j’utilise déjà pour d’autres choses) mais le soft qui accède aux VE est payant et pas des moindres 50e/an…
Oui, enfin, je voulais dire que ça se compte sur les doigts de la maison, les constructeurs qui donnent accès à leur API…
J’ai une solution que j’avais mise de côté via Torque et un adaptateur. Mais cela sous-entend qu’il faut un téléphone couplé manuellement dessus etc ; bref, pas du tout WifeCompliant.
La tendance est quand même à la fermeture des API par les constructeurs : PSA, Mazda, VW… manque de bol avec une espagnole et une japonaise, perdu !
Il a un mode veille qui permet de le laisser brancher en permanence ; j’ai en tête ce projet pour avoir des relevés plus precis sur la charge de la voiture : pour pouvoir comparer entre la lecture de la borne et ce que la voiture reçoit réellement (pertes au niveau du réseau et de l’onduleur). Ça serait pour quel modèle de voiture ?
L’API renault est ouverte donc pas de problème pour récupérer les infos en mqtt et les envoyer sur la borne, en revanche chez nissan c’est une autre affaire
