Bonjour et merci pour votre retour pertinent,
Ma réponse sera longue est détaillée pour faire bénéficié de mon expérience pro et perso a ceux qui auront besoin de détail pour mieux comprendre.
Aucune prétention de ma part juste un partage entre passionné.
On a tellement à apprendre dans ce domaine.
Tout à fait d’accord sur la protection 2A, les câblages affichées était ceux du produits que j’avais légèrement modifiés juste pour montrer qu’il fallait se connecter sur un seul fil celui de la Phase dans le bon sens de la CT car j’ai pu lire que des personnes avaient des valeurs de lecture à zéro ce qui est logique si l’on prend la phase et le neutre en même temps dans la CT cela annule le résultat.
Ce pourquoi mon schéma pour aider a mieux comprendre pour ceux en galère.
Je rajouterais au Passage pour ceux qui liront : beaucoup de VMC non aucune protection de coupure avec un disjoncteur de 2 Ampères et la plupart des incendies sont dû au VMC mal entretenu qui se bloque et ne disjoncte pas donc chauffe et prenne feu.
Sinon j’ai trouvé mon erreur de lecture de puissance en fait étant en triphasé, j’étais sur deux phases différentes.
Pour ceux qui ne connaissent pas le triphasé voici quelques explications plus bas.
Mon appareil zigbee conso était alimenté en 220v par un fil avec prise pour le test sur une prise différente juste à côté du chauffe eau.
La Pince CT était bien évidement sur la phase du Chauffe EAU
J’étais en fait sur deux Phases différentes 400V entre Phase Chauffe EAU et Phase d’alimentation du module donc déduction faite c’était pas normal.
En Circuit Monophasé je n’aurais jamais eu ce problème.
J’ai d’abord tester mon module couplé un autre identique afin de vérifier si le module ou jeedom provoqués le défaut.
Je viens de tester les deux modules sur le grille Pain en série et le résultat est conforme.
donc ce n’est ni le module et ni jeedom
Sinon votre deuxième réponses n’est pas correcte, je m’explique :
C’est pas parce qu’il y a écrit 2400W sur la plaque de ton chauffe eau, qu’il va consommer réellement 2400W.
J’ai le regret d’affirmer le contraire dans le cas ou l’on parle d’un corp résistif sous mis a sa tension nominale de fonctionnement donc j’entends les fils 220v directement sur la résistance d’une puissance de X (2400W), a l’instant t sous tension elle consommera X (2400W) temps qu’elle sera branchée certes avec une légère fluctuation très minime.
Essayer de brancher un seul radiateur électrique de 2000W dans une maison vide l’hiver, vous aurez tout l’hiver une consommation de 2000W et je pourrais dire du coup 2KW/h de consommation permanente pendant cette période Hivernale car le radiateur n’arrivera jamais à chauffer une maison lui tout seul pour obtenir une température consigne à 20°c par exemple.
Donc, il sera en permanence allumer.
il y a des appareils qui pourrait peu être consommer moins que la valeur indiquée mais seulement si ils sont équipées de variateur électronique monté à base de triac dans le cas ou la valeur de chauffe serait réglable et abaissée mais cela doit pas courir les rues.
Le seul cas que j’ai en tête d’un chauffage qui pourrait avoir une valeur de consommation en réel variable c’est celui de la pompe a chaleur inverter qui va s’ajuster progressivement pour arriver a sa valeur de consigne c’est le cas des pompes a chaleur inverter de piscine ou une fois proche de la valeur de consigne va ralentir son compresseur en le laissant tourner au ralenti et reprendre si un delta de température inferieur est détecté ca qui a pour but d’éviter l’effet On/Off des anciennes pompes a chaleur qui a pour but de préserver le compresseur et d’avoir une température de consigne stable et des pic de consommation au redémarrage intempestif.
Une résistance a une valeur de puissance en Watts, pour le chauffe eau comme pour un grille pain ou encore un four ou une plaque électrique voir un radiateur électrique etc. …
Les appareils sont équipés d’une sonde de température de consigne soit mécanique bilame , ou électronique qui une fois la température atteinte va venir couper le tension par un contact sec la résistance donc tant que la résistance n’a pas atteinte cette valeur de consigne, la résistance chauffe a sa valeur indiquée donc ce qu’elle peut fournir soit 2400w si cette résistance fait cette valeur jusqu’à atteindre la valeur de la température de l’eau voulu et se couper.
Pour le calcul d’une consommation d’un appareil de 2200w par exemple
Donc en calcul réel, il consommera 2,2 kW durant une heure si est allumé en permanence
Donc même si il chauffe que 5 min en réel je devrais avoir 2,2 kW durant 5 min et 0w sur 55min ce qui fait ( 2200/60 = 36.6w par minutes de conso moyenne sur 1 heure)
calcul est (5 x 36.6w + 55 x 0w) 0.183KW/h pour une durée de 5 min de chauffe mais avec 2200w durant sa période de chauffe.
Auparavant j’avais un prise ZWAVE conso qui m’afficher la bonne valeur en réel et qui a griller pour la simple raison, c’est que au démarrage d’une résistance, il y a un fort appel de courant " un Pic"
Et ce type de prise ne sont pas prévu pour se genre de mesure résistive donc lâche avec le temps.
En réel elle va consommer sa valeur indiquée quand elle chauffe donc 2400w
Si par contre vous parler de la valeur KWh, là je suis d’accord en parti car elle ne va pas chauffer forcément durant une heure surtout si vous n’êtes pas en forfait Heure Creuse.
Heure Creuse / Heure Pleine : Elle va chauffer la nuit jusqu’à obtenir la valeur de consigne ce qui peut durer plusieurs heures pour une famille qui a utiliser l’eau chaude toute une journée.
Contrairement au Tarif Heure Pleine ou la résistance va se mettre a chauffer 2400w quelques minutes dés que l’on utilise un peu d’eau et que la température de consigne baisse et déclenche l’allumage de la résistance pour une durée assez courte sauf pour le cas d’un bain ou d’une douche.
Pour revenir au chauffe eau
Il existe 3 cas pour le chauffe eau électrique :
1) Abonnement Mono avec Chauffe Eau Mono " le cas le plus courant "
2) Abonnement Triphasé avec Chauffe Eau Mono « ce que j’ai »
Il faut repartir les circuits de Puissance " Equilibrage de phase" de sorte a ce que l’équilibre globale soit optimum pour ne pas faire disjoncter l’habitation quand trop de puissance est soutirée.
Ce pourquoi il est recommandé de mettre des délesteurs sur les phases des circuits de chauffage électrique pour qu’une fois l’équilibrage de phase effectué sur la consommation courante de l’habitation afin que les radiateurs soit déconnectés automatiquement le temps que le appareils consommateurs comme le four ou les plaques électrique continu a fonctionné sauf si on veut payé un abonnement tri hors de prix a 36kw.
Les veilles maisons le plus souvent avaient parfois du triphasé pour un besoin de Puissance pour des machines voir chauffe eau électrique triphasé.
La puissance de raccordement est défini lors du raccordement de votre logement au réseau électriques. Enedis vous propose ainsi de choisir entre :
12 kVa Max monophasé
36 kVa Max triphasé ( 12 kVa Max par phase )
triphasé : Beaucoup plus difficile a gérer et abonnement plus cher
Pour les gros consommateurs comme moi car chauffage full électrique
Le forfait Tempo remplacement de l’EJP est vraiment intéressant a ce jour
3) Abonnement Triphasé avec Chauffe Eau Triphasé
Ce qui implique 3 pince CT soit une par phase avec l’addition pour avoir un retour exact de conso
Actuellement en Heure Pleine ma résistance ne chauffe pas donc je n’ai aucune consommation.
Ayant pris de l’eau ce matin pour nos douches, je viens de mettre en marche forcé le contacteur HP/HC pour allumer la résistance est refaire le test
: la valeur est la même toujours mauvaise
elle est diviser par 2 (1122.8 w au lieu de 2400w)
Ayant un autre module, je me suis créer un boitier de test : pour tester le grille Pain
Maintenant avec un bon câblage sur la bonne Phase de mon chauffe Eau la lecture est bonne.
Conclusion :
Mettre que le fil de phase dans la CT dans le bon sens sinon risque de valeur négative et bien alimenter son boitier par la même phase ( pas se soucis en mono )
Ayant fait de nombreuses formation électrique :
Tout ce que vais vous dire je l’ai fait mais aujourd’hui je n’y joue plus :
Bosser toute sa vie pour l’anéantir en moins de 2 secondes cela n’en vaut pas la peine.
Ce n’est pas mon cas donc je peux encore l’écrire pour partager.
Attention le courant est mortellement Dangereux, un neutre bleu peu caché une phase de retour d’ampoule, etc. …
Toujours travailler en sécurité et seul de préférence pour ne pas se faire distraire ou mettre quelqu’un en danger.
Acheter un VAT pour la sécurité , pas un multimètre il ne verra pas forcément un courant de fuite de phase et passer votre chemin pour tester le courant avec une ampoule si il y a du jus, un jour elle grille mais le jus est là.
En espérant avoir pu aider certains mais le sujet n’est pas si simple sans connaissance.
