Depuis quelque temps maintenant j’utilise pour un radiateur électrique qui ne dépasse pas 2000W une prise connectée dont j’ai oublié marque et modèle mais qui fonctionne avec le plugin broadlink et qui es donnée pour 3000W 16A . Aujourd’hui en voulant ajouter une prise à ça prise d’alimentation dédiée protégée par un disjoncteur 16A j’ai constaté en démontant que la phase (2.5mm²) de la prise murale était brulée sur 2 cm et que le connecteur de la prise murale avait carrément fondu , la phase était bien coincée je doute donc que le problème viennent d’arcs causés par un mauvais serrage . Reste donc la prise connectée qui en coupant quand le radiateur est en charge doit faire un pic d’intensité mais je ne sais pas je trouve étrange que le câble soit cramé sur une si courte distance et que le disjoncteur n’ai pas déclenché .
Qu’en pensez vous ? et connaissez vous un moyen d’éviter le problème ?
Si un électricien passe par ici, il va hurler! Jamais ô grand jamais il ne faut utiliser de prises connectées pour gérer un chauffage électrique. Ce n’est pas fait pour, quand bien même la prise est donnée pour 3000w.
Ici sur ce forum, tu trouveras plein d’infos pour domotiser ton radiateur avec des solutions beaucoup plus fiables et moins dangereuses.
Tu t’en sors bien, t’aurais pu entrainer un incendie (et c’est une ancienne secrétaire d’expert en assurance qui te le dis).
C’était prévisible surtout si matos chinois. Les 3000W sont prévus pour une période courte alors qu’un chauffage ou pire une voiture, vont avoir besoin de cette puissance pendant un temps beaucoup plus long, >1h, et donc une surchauffe importante.
Je passerais par un compteur dédié dans le tableau ou avec une pince tore.
Le gros souci avec les prises connectées est le pouvoir de coupure.
Utiliser une prise connectée 3000W (qui donne la conso par exemple), ne pose pas de souci avec un radiateur à 2500w, utilisés longtemps si … tu coupe jamais le courant avec la prise
Les pouvoirs de coupures sur ces produits sont très faibles et les arc électriques sur les relais peuvent poser souci. Un radiateur est résistif et il n’y a pas de pic de courant lors de la coupure.
Après, si il y a un souci dans la prise murale et que la prise connectée est en bon état extérieur, c’est plus un souci de raccordement sur la prise.
Moi je ne comprend pas vos réflexions sur la prise connectée… elle n’y est pour rien et pour le coup elle fonctionne bien (aux dernières nouvelles)…
D’ailleurs la plupart du temps la capacité max des prises est donnée pour du résistif, si un radiateur n’est pas une charge résistive alors c’est quoi? (c’est une vrai question)
autre question: vous branchez jamais un appareils à raclette ou fondue sur une rallonge? en quoi la rallonge (aussi prévue pour 3000W) est différente?
bref, ici c’est la prise mural qui a fondu et ca serait arrivé avec ou sans prise connectée dessus !
les câbles étaient « juste » mal serrés dans la prise non?
edit: et il n’y a jamais aucune notion de temps d’utilisation sur les prises connectées: des prises de marques (fibaro, qubino, aeotec…) sont annoncées pour 10A ou 16A (avec charge résistive) sans aucune limitation d’usage => honnêtement je ne comprend pas d’où sortent toutes les précautions qu’on lit ici alors qu’elles ne se trouvent pas dans les notices du matériel ni ailleurs.
A priori la prise connectée fonctionne très bien , et elle était solidement enfichée dans une prise de chantier censée résister à 32A qui dépasse du mur par un câble 3x2.5 lui même solidement connecté à cette prise . Les connecteurs de la prise connecté et les trou de la prise du mur sont eux aussi en parfait état, même pas un peut noircis … c’est pour ça que je pensais à un pic d’intensité à la coupure qui aurait endommagé la phase dans la prise du mur … mais pour toi donc il serait plus vraisemblable que la phase ait été mal serrée dans la prise si je comprend bien ? je ne peut pas l’exclue non plus parce-que vu qu’elle à fait fondre le plastique de sont logement elle était forcément bien serrée quand j’ai regardé
EDIT: contant d’apprendre en tout cas que il n’y à pas de pic d’intensité à la coupure d’un radiateur via ce genre de prise . Cela signifie que je peut brancher de petits appareils électronique sur le même circuit sans risquer de tout griller à chaque coupure si comprend bien ?
brûlé sur 2 cm ? je ne pense pas à un problème de serrage, ça serait juste un peu bruni sur 1cm, c’est un échauffement excessif qui commence à grignoter la gaine. il serait judicieux de prolonger l’inspection du câble sur une plus grande longueur dans la gaine, c’est une cause de départ d’incendie. il se peut aussi que ça soit un défaut de prise murale, donc à changer.
Dans un premier temps il faut dénuder et connecter le chauffage directement sans prise, câble à câble avec des wago adaptés, observer si le câble se remet à brûnir, ce qui voudrait dire qu’il n’est peut être pas non plus de bonne qualité ou très vieux et doit être lui aussi changé.
Ensuite il faut impérativement utiliser un module domotique certifié spécifiquement pour les charges résistives de ce type. attention, s’agissant d’équipements qui peuvent provoquer un feu, je vous conseille d’acheter de la marque et si possible du Legrand ou du Schneider (marques françaises). ils ont tous des modules en zigbee et au moins c’est du certifié par les assurances.
le radiateur est un bain d’huile sur roulette qui a 1 an et tourne max 3h par jours en hivers reparti dans la journée pour faire l’appoint dans une petite pièce et il ne dépasse jamais les 2000w , je pourrait le brancher sur des wago pour tester mais bon je vais flinguer le cordon d’alim …
Le câble de la prise murale lui est un 3x2.5 qui n’a aussi pas plus d’un 1 an et ne sert que pour ce radiateur , la prise est une prise de rallonge de chantier censée résister à 32A mais le plastique autour du connecteur de la phase a quand même fondu donc oui je l’ai changé .
Pour le prise connectée je vais fouiller pour retrouver ses références .
ok donc tu branches ton radiateur sur une prise murale lambda qui est sur un circuit déjà chargé par autre chose et ce n’est pas une ligne dédiée pour le radiateur. je n’avais pas compris.
ton install est prévue pour 16A ou 20A en fonction de la section du câble et du disjoncteur et des prises branchées dessus. pour mémoire en 2,5mm2 c’est disjoncteur 20A et max 12 prises. as-tu mesuré ce qui est déjà pompé en ampérage par le reste de ce qui est branché sur la même ligne ? le souci avec les radiateurs d’appoint comme tu le dis c’est pas fait pour laissé branché mais pour de l’appoint d’une heure ici et là. c’est possible qu’il fasse fondre la prise murale et donc le câble avec.
du coup je te propose de suivre ce petit mode opératoire simple :
Retenter une prise murale en volant, genre une legrand ou schneider. il faut prendre des borniers autoserrant et pas des trucs à vis.
Rebranche ton radiateur et ta rallonge de chantier en observant sur quelques jours la tête de ton câble derrière la prise. Si tout va bien tu peux tenter de rebrancher ta prise connectée, mais moi je ferai jamais du résistif de ce type avec une chinoiserie zigbee.
si si , c’est totalement dédié , c’est plus une rallonge en fait de 20m faite moi même et branchée directement au tableau principal avec un disjoncteur 16A. (que je vais désormais remplacer par un 10A ^^ )
La chinoiserie par contre est une broadlink sp3 16A marquée CE qu’on m’a vendue comme supportant 3000W , mais en fouillant je découvre qu’elle ne supporte que 2400W résistif , en bref j’ai bien fait de ne pas pousser mon radiateur au delà de 2000 et même plutôt 1500 en général dans tout les cas comme dit plus haut il tourne rarement plus de 30 minutes d’affilée car il est contrôlé par le plugin thermostat en temporel pour en gros faire monter la température de 1 ou 2 degrés max .
Ceci étant donc je ne pense pas que le prob vienne de la prise connectée , sauf s’il y à des pic d’intensité à la coupure , mais on me dit ici que ça n’arrive pas avec du résistif .
Et du coup je ne comprend toujours pas d’où viens le prob ^^ je vais tester avec du legrand en volant comme tu me le conseil , peut être que mon fil de phase était mal serré … ou que le câble pourtant presque neuf est de très mauvaise qualité …
Par contre quand tu parle plus haut de prise connectées legrand ou shneider tu à un modèle précis en tête ?
ok, j’ai bien compris où tu en es. côté prise commandée je pense à ça par exemple :
je cite :
La prise connectée / répéteur ZigBee permet au système Wiser de piloter l’équipement qui y est branché comme un radiateur d’appoint ou un éclairage Elle se branche sur une prise et permet le contrôle on/off de la chage depuis l’assistant vocal de l’utilisateur De plus cette prise retransmet les ordres aux autres équipements pour agrandir le champs d’action du système
elle répond donc bien à un usage de radiateur d’appoint et supporte elle 3kW d’après sa fiche technique.
autre chose, pour la partie électrique, notamment pour les radiateurs, on met du 2,5mm2 sur 16A ou du 20A comme disjoncteur, pas du 10A. 10A c’est pour les circuits d’éclairage en 1,5mm2.
oui on en met des 16 ou 20 pour limiter les déclenchement et parce-que le 2.5 supporte cette charge, mais puisque le but ici est de sécuriser un fil qui à priori chauffe ( ou allez savoir ) un disjoncteur 10A me semble être une sécurité non superflue surtout que je ne dépasse jamais 2000w soit donc 8.7A . En plus mon câble fait dans les 20 ou 30 mètre le fil et ça gaine devrait donc supporter dans les 5000w et pourtant il a un peut cramé .
Franchement plus j’y pense du haut de mes modestes compétences en elec , plus je ne vois qu’un mauvais serrage de la phase dans sa prise , et un arc destructeur régulier depuis 1 an . Enfin si il est bien confirmé que les charges résistives coupées par un interrupteur ne provoquent aucun pic d’intensité potentiellement destructeur .
Salut. Une prise 16A est fabriquée pour tenir du 10A soutenu (sur pls heures). La prise est-elle de bonne qualité ou vieille installation ? Les contacts ont pu être mauvais entre la prise et la fiche du radiateur. Pour en revenir au 2cm, je ne suis pas surpris. J’ai eu le cas en sortie de disjoncteur chauffe-eau. Ca avait fondu sur plus de cm. Mais là, aucune discussion possible : mauvais serrage au niveau du disjoncteur. Les incendies sont très fréquents avec les chauffages, énergivores. Ton installation semble hasardeuse. Longueur, fils souples (si c’est une rallonge). La prise connectée est certainement hors de cause pour le coup. Attention, un chauffage ne se commande pas en tout ou rien. Il y a un thermostat qui lui se charge de couper la résistance chauffante. Si c’est un thermostat électronique tu as de fortes chance de le cramer aussi. Tu parles du plugin Thermostat. Fonctionne très bien mais t’es tu assuré de l’avoir bien configuré pour éviter que le switch on/off ne soit pas trop fréquent. Genre chauffe pendant 5 min coupe et relance qqs minutes après. Tu as historisé les déclenchements de ton radiateur ?
bonsoir ,
non c’est du 3x2.5 rigide neuf (ya 1an) avec une prise neuve pour rallonge industrielle le tout branché sur un disjoncteur 16A direct sur le tableau mais je vais mettre un 10A et du toute façon comme dit plus haut je ne dépasse jamais 8.7A .
Pour le plugin thermostat tout est historisé biensur , la durée des cycles dans les options est à 30min et à 10% de çà en cycle minimal . par contre je n’ai pas coché la case « limiter les cycles » , peut être devrait-je baisser à 15min et la cocher ? … quant à risquer de griller le thermostat interne j’avoue ne pas y avoir songé du tout … les risques sont ils si grand que ça ? je pourrait peut être couper l’alimentation du radiateur seulement quand il n’est plus en chauffe via un scénario déclenché à la place de la commande off dans le plugin thermostat , cela pourrait épargner le thermostat interne du radiateur à ton avis ?
C’est un bain d’huile récent ? Tu sais si il y a de l’électronique ? J’ai fait la même chose que toi avec un « grille pain » atlantic. Son thermostat est toujours à fond. Prise électrique standard et une prise commandée IKEA avant le chauffage. C’est dans une chambre d’appoint. Donc le plugin déclenche à 6H30 et coupe à 8H30. Entre 2, la prise ne commute pas. Mais la puissance n’est certainement pas de 3000W. Avec cette puissance, il te faut que de la très bonne came. Si tu maintiens ton installation, vérifie le serrage des bornes plusieurs par an. J’ai fais de la rénov et dans mon coffret au bout d’un an certains ont nécessité d’être revissés.
Bonjour,
Je confirme, je viens de cramer ma prise connectée(16A) avec un chauffage ventilo d’une puissance de 3300w.
Quelqu’un à une solution faire fonctionner ce type d’appareil à distance?
