Je possède 3 panneaux Floalt Ikea, 2 en 30x30 et un 60x60.
Pour ce dernier (Tous nos produits - IKEA), dès que je l’allume, il clignote. Un clignotement faible si la luminosité est faible, et insupportable si j’augmente la luminosité. Bref, inutilisable.
C’est venu du jour au lendemain, sans signe avant-coureur.
La question est: est-ce que cela viendrait du panneau LED lui-même ou bien du transfo d’après vous? Et comment le tester?
J’ai pensé à intervertir les transfo des panneaux 30x30 et du 60x60 mais ce ne sont pas les mêmes. Le 30x30 sort du 24VDC et celui du 30x30 du 30VDC.
Solution 1 serai de brancher le driver 30VDC sur le panneau LED 30x30, mais de faire en sorte que la luminosité demandé ne dépasse pas les 24VDC que peut accepter le 30X30 (50% devrait suffire). si tu constate le même effet, c’est que le driver est hs. Attend quand même d’autre avis avant d’envisager cette solution.
L’inverse est envisageable aussi (driver 24V sur dalle 60x60), mais faudrait être sûr qu’ a 24V le panneau led 60x60 ne dépasse pas le wattage et l’intensité inscrit sur le driver, sous peine de le rendre hs.
Solution2 : injecter 30VDC avec un transfo externe, directement sur la dalle 60x60
Solution3 :
Si le clignotement est assez faible, tu peut peut-être le capter avec un appareil de mesure direct en sortie de driver !
Edit : je récupère souvent des dalles, néons… pour recyclage, et dans +de 90% des cas c’est le driver qui est hs.
Effectivement je pense que tester le 30v sur le petit panneau 24v serait plus judicieux.
Je rallume le gros panneau et je le mets en luminosité mini. Je le remplace par le petit panneau (qui sera donc aussi en luminosité mini, donc peu de risques) et je rallume. Si ca clignote ca vient du transfo, si ca clignote pas ca vient du panneau.
Ca pourrait être bon comme test, et sans rique?
Pour la sortie, il y a 4 broches (2 + et 2 -) qui, je pense, sont utilisés selon la température de couleur:
Je connais pas le driver, mais j’imagine qu’il y a un commun pour le 22000 et un pour le 40000.
attention a ne pas créer de court-circuit avec des pointes de touche trop épaissent !
Edit : il est possible que tu ne constate pas se phénomène de clignotement avec ton appareil de mesure, l’électronique est fourbe, et il se peut que ce phénomène intervienne que quand la charge (panneau led) soit raccordé a celui-ci.(condensateur hs…).
Bonjour,
Je dirais les deux de gauche et les deux de droites mais effectuez la mesure en charge avec un peu de chance la tension va bouger sinon il vous faut un oscilloscope.
Par contre avant de prendre des risques et que votre driver est ouvert regardez bien les soudures qu’il y en est pas une qui est mal vieillie notamment vers les deux capa de 20uF.
J’ai contacté ikea, et bien sûr le transfo ne se vend pas. Il faut tout racheter.
Du coup je regrette de ne rien connaître en électronique, car je suis sûr que ce n’est rien du tout. Dans le genre un composant à 20cts à changer!
La grande question : est que l’un d’entre vous saurait me dire quoi tester et comment afin d’identifier la pièce fautive sur la carte?
Et la deuxième : si j’envoie du 12v dans la dalle afin de voir si c’est pas elle qui pose problème, je risque quoi?
(Le corolaire: lorsqu’on fait varier l’intensité lumineuse, on fait varier la tension électrique ou bien l’intensité ?)
Voilà, si une âme charitable veut bien m’aider, il aura droit à ma reconnaissance éternelle
Pas forcément une bonne idée si tu n’y connais rien. Ta carte comprends une partie HT avec une alimentation à découpage et une partie BT qui sert à la régulation des LED et à la communication radio. Et là c’est pas touche sans savoir car il y a une ou deux capa HT et une self qui peuvent faire plus que piquer les yeux.
Si les LED sont alimentées en 12V (ou 24V selon la dalle) ça devrait le faire. Attention à la polarisation que tu injectes. Pour les LEd c’est le courant qui varie pour faire varier l’intensité dans les LED dont l’intensité lumineuse est proportionnelle au courant qui les traverse. La tension aux bornes de chaque LED est fixée à un seuil maxi qui est la tension maximale de la jonction électronique de chaque puce (en général de 1.1V à 3V selon les LED) donc attention à l’éventuel pic de tension au démarrage lorsque tu vas les bricoler. Les LED n’aiment pas mais alors pas du tout une surtension. Elles claquent.
Bonsoir,
Désolé pour le retard.
Alors la carte est propre est un bien grand mot sur la partie basse on dirait de l’oxydation, de plus les soudures du transfo en HT me paraissent un peu ‹ sèches ›. Je voyais plus celles des deux capas de 820 uF
Il est vrai que si vous ayez quelqu’un sous la main qui sache tester les capas,…
Oui en effet attention ça peux piquer, alors ne touchez à rien sous tension.
Autrement la solution peut être un couple alimentation 24 Volts avec un RGB2 de shelly.
J’ai essayer de tester le panneau mais je n’y arrive pas.
Et si c’était juste un composant à changer sur la carte? Mais lequel?
J’ai retesté aujourd’hui, et le clignotement provoque un bruit dans l’alim (comme un clac-clac)…si ça dit quelque chose à quelqu’un…
Oui, vous l’avez compris, ça me soule un peu de redépenser 100eur pour racheter une lampe si c’est juste un composant à 10cts à changer (que je pourrais souder moi-même)…
revoici des photos de la bête en HD
Si vous avez une idée de quoi changer, je suis preneur!
Je viens de tester la tension de sortie aux deux bornes + et -. J’ai env. 34V dans les deux cas (ça oscille entre 33.9 et 34.1, mais pas en synchro avec le clignotement). Est ce normal, car sur l’alim est indiqué en sortie 30VDC 1.0A 36W? Normal que j’ai un peu plus que les 30V indiqués?
