Schéma électrique permettant de piloter le chauffe-eau avec un FGS-224

Bonjour,

Je sais qu’il y a beaucoup de posts sur ce sujet et je m’excuse d’avance d’en créer un de plus mais n’étant pas un expert en électricité je souhaiterais exposer ma compréhension et obtenir d’éventuels conseils/recommandations avant de me lancer.

J’ai reproduit ici le schéma électrique de mon installation actuelle qui permet de déclencher le chauffe-eau pendant les heures creuses :

Et après lecture de nombreux posts, voici ma compréhension du schéma électrique qu’il faudrait mettre en place pour ajouter un module Fibaro FGS-224 qui pourrait me permettre de piloter le déclenchement du chauffe-eau depuis Jeedom :

Est-ce que les plus aguerris d’entre vous sur le sujet pourraient me confirmer que mon schéma est correct ?

D’autre part, si j’ai bien tout compris, il faudra envoyer une impulsion via Jeedom juste avant ou juste après l’impulsion envoyée par le compteur Linky au début des heures creuses pour que le chauffe eau s’arrête et envoyer une nouvelle impulsion un peu plus tard pour le remettre en route le temps nécessaire avant qu’il ne soit éteint par la seconde impulsion envoyée par le compteur Linky au début des heures pleines. C’est bien ça ?

Merci d’avance pour votre aide,

Yann

Bonjour,
Un peu de recherche.

En ce qui concerne le pilotage, avec ce montage, tu le fais par scénario aux heures que tu veux mais pendant les heures creuses.
Bien évidemment, ton cumulus ne marchera toujours pas en dehors des heures creuses sauf si tu le mets en marche forcée.

Bonjour
Le schéma est correct mais…
que ce passe-t-il si vous perdez la connexion au module, ou Jeedom en caraf ?
Vous n’avez plus d’eau chaude !
Deux options :

  • J’en suis conscient, on verra le jour J
  • Je fais en sorte de pouvoir revenir en manuel très facilement.
    Je privilégie toujours la seconde option même si c’est pas toujours simple…

Si vous le souhaitez également avoir des commande manuel supplémentaire, je vous laissé y réfléchir et le cas échéant revenir avec une proposition de câblage (vu celui que vous avez fait, vous avez l’air alaise…), vous pourrez intégrer :

  • Un bouton 3 positions pour Mode auto Linky / Arret / Mode Jeedom
  • Un bout 2 positions : Marche forcé / Arret (si vous souhaitez avoir un mode marche forcé (quand des amis sont là par exemple).
    Ces type de boutons Schneider sont au top :
    Capture d’écran 2022-10-23 à 16.08.58

Sur le

Il ne faut rien du tout !
le but de domotiser est d’avoir des fonctions supplémentaires.
Quelle sont celle que vous souhaitez et pourquoi.

La question peut paraitre bête mais parfois j’'ai l’impression que les gens fond cela sans bien comprendre se qu’il y a à gagner et à perdre (moins de dispo d’eau par exemple).
Par exemple, il faut bien comprendre qu’un balon brancher en permanence :

  • ne consomme pas en permanence ! Il consomme que quand le température de l’eau en inférieur à sa consigne (à l’hystérésis prés)
  • ses pertes sont égale à la quantité de chaleur qui s’en dégage à travers sont isolation. Pas plus, pas moins ! Celle-ci sont proportionnel à la qualité de son isolation et à la température de l’eau. Plus un ballon est bien isolé, moins il perd. Plus la température de l’eau est importante, plus on stocke d’énergie -à volume constant- mais plus de delta de température Teau - T ambiant est grand, donc plus on perd.
  • Ces pertes ne sont pas significatives pour une famille avec 4 personnes qui se douche régulièrement (tres facile à mesurer avec un module qui mesure la quantité d’élec. sur un week-end d’absence alors que personne n’utilise d’eau : Mesure de quantité de perte. Puis comparer le résultat avec un week normale : Perte en pourcentage)

Mauvaise nouvelle : la plus grande économie sur 10 ans : Le ballon thermo-dynamique
La bonne nouvelle : Avec un éco prêt à taux zéro sur 5 ans, vous gagnez chaque mois de l’argent… Ou presque :slight_smile:

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Pour info, avec mon schéma, il est possible à tout moment de repasser en fonctionnement traditionnel. Un simple interrupteur est prévu pour ça.
Et oui, il arrive aux concepteurs de réfléchir.

Bonjour mich
Heuuu
J’ai pas dit le contraire…
Je parlais du schema de Camusyan (j’avais pas vu ta réponse / en cours d’écriture quand t’as répondu)
D’ailleurs, je suis bête, la marche forcée est …. déjà sur le relais 3 positions
:slight_smile:
Comme l’arrêt.
Bref, j’ai regardé ton schéma et il est parfait !

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Merci à mich0111 et Henri pour vos réponses.

Cela fait 2 semaines que je fais des recherches sur le sujet et que je lis des posts sur ce forum et sur d’autres et j’avoue que je m’étais surtout inspiré de cet article qui semblait correspondre à mon besoin : Gestion d’un chauffe eau avec module Fibaro

Pour répondre à la question de Henri, je vais préciser mon besoin :

Mon ballon d’eau chaude est tout neuf. C’est un stéatite de 300 L qui a été remplacé dans l’urgence lorsque le précédent est tombé en panne cet été. J’aurais évidemment préféré le changer pour un thermodynamique mais j’ai pris ce que mon plombier pouvait me proposer le plus vite possible.

Ma plage d’heure creuse est de 21h30 à 05h30. Je constate que mon ballon chauffe entre 21h30 et minuit puis il se redéclenche 3 fois chaque nuit vers 2h, 3h et 4h sans doute pour maintenir l’eau à température. Je trouve dommage de chauffer l’eau si tôt en début de soirée alors qu’on ne l’utilise jamais avant le lendemain matin. Je préfèrerais donc pouvoir déclencher la chauffe plutôt entre 3h et 05h30 en espérant évidemment faire des économies d’énergie.
Je souhaite également pouvoir empêcher la chauffe pendant une longue période (vacances par exemple) et la redéclencher à distance la veille de notre retour.

Enfin, j’aimerais que mon chauffe eau puisse toujours être piloté par le compteur Linky pendant les heures creuses si jamais je venais à avoir un problème avec Jeedom ou avec le Raspberry PI sur lequel tourne Jeedom. J’avais compris que c’était justement ce que permettait le schéma que j’ai posté et qui est inspiré de l’article que j’ai mentionné plus haut. Mais je ne suis clairement pas un spécialiste.

Je précise également que lorsque je mets le chauffe eau en marche forcée depuis le panneau électrique (Hager ETN 201), il revient tout seul en auto au moment du prochain passage en heure creuse, du coup je ne suis pas sur que la solution de mich001 convienne puisque qu’il précise que le ballon doit être en marche forcée.

J’espère avoir été plus clair dans les objectifs que je souhaite atteindre.

Yann

Non, ce n’est pas ce que j’ai dit.
J’ai dit que si tu voulais forcer la marche en-dehors des HC tu devais passer en marche forcée. Mais, bien évidemment, la marche forcée bascule automatiquement en HC dès que le relais reçoit l’impulsion.
Pour en revenir à mon schéma, il répond parfaitement à ton besoin.
Tu dois simplement créer soit les scénarios, soit les agendas qui vont bien.
Le principe est simple, c’est le FGS qui allume le cumulus quand tu le souhaites. Si c’est en HP, allumer le FGS n’aura aucun effet (sauf si marche forcée) puisque le relais HP/HC a coupé le circuit. En revanche, si tu mets en service le FGS pendant les HC, le courant passe.

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Je faisais référence à cette phrase que tu as mise dans le post que tu as mentionné plus haut :

J’en ai déduis que le chauffe eau devait être en marche forcée pour que la solution proposée fonctionne mais j’ai du mal comprendre…

En tout cas, encore merci à vous mich0111 et Henri.

C’est désormais plus clair dans mon esprit. Je vais effectivement partir sur le schéma de mich0111 avec le système de bouton 2 positions qui permet de débrayer le système. C’est exactement ce que je veux.
Je vais en profiter pour modéliser et imprimer le boitier qui accueillera le FGS-224 et le bouton poussoir et que je pourrai intégrer dans le panneau électrique (je sais, ça existe surement mais le mien sera unique :wink: )

Yann

L’évidence : fait un scénario (+ bouton virtuel 3 etats : auto / stop / marche forcée) selon ton idée qui est tres clair. (Ne pas recopier celui d’in autre = se faire confiance / apprendre). Si tu as des difficultés : reviens avec des vues de ce dernier.

Info chauffe eau thermo. : ils sont ultra performants (ils ont un COP élevé) en basse température (40 / 50 degré). Alors si t’as la place, le top est d’avoir les 2…
Il seront en séries selon : Eau froide / ballon thermo / ballon resistance / eau chaude.
Inconvénient : tu additionnes les pertes
Avantage : tu uses moins les 2, tu utilises mieux le thermo, tu stockes plus d’énergie (surtout utile si un jour tu te lance dans le solaire)

Rappel : avoir un adoucisseur sur l’eau chaude peut-être un gain d’efficacité (les composants chaud s’isole moins car pas de couche de calcaire), un gain sur l’usure.
Et…. Un gain sur l’entretien de la douche :wink:

Malheureusement, je n’ai pas la place. Je suis en appartement et non en maison.
Le chauffe-eau, est dans un placard étroit et peu profond et il faut même déposer les toilettes qui se trouvent devant le placard pour pouvoir remplacer le chauffe-eau. Donc autant dire que pour ajouter un thermodynamique, c’est mort…

Pour ce qui est du scénario, je ne suis pas inquiet. Je suis plutôt à l’aise sur cette partie là. C’était plutôt sur la partie électrique où je ne l’étais pas mais ayant désormais compris le schéma de mich0111, sa solution me parait effectivement la plus adaptée à mon besoin.

Y a plus qu’à :wink:

Yann