Risques vs valeur ajoutée ... avocat du diable

naboleo · Novembre 16, 2020, 4:20

Re,

Alors pour la petite histoire, le chauffe-eau est au sous-sol… Donc effectivement 2 jours avant de découvrir l’accident ça sentait le produit chimique… Mais comme il y a aussi mon atelier et la buanderie, de temps en temps c’est pas étonnant d’avoir le nez qui chatouille…
Le ballon faisant 300 litres on a vécu sur la réserve d’eau-chaude et le sur-lendemain matin => douche froide… Je vous passe la dégringolade du WAF (c’est facile à imaginer ^^)

Le composant est strictement d’origine… la seule modification c’est l’ajout du connecteur pour le flasher… L’effet bizarroïde de la soudure visible sur la photo, c’est uniquement le résultat de l’accident. Avec une tronche comme ça à l’origine je n’aurais jamais pris le risque de le monter.

Au niveau du diagnostique, c’est pas si facile… Le fusible (d’origine 20A) est encore fonctionnel ! Donc malgré l’évidence d’un court- circuit et d’une grosse surchauffe, ça a continué à marcher… ou alors un arc entre les pistes (malgré l’alésage) et/ou les cosses (visuellement elles sont encore assez correctes)…
J’ai pas retrouvé de cadavre d’insecte mais dans ce coin là de maison c’est peuplé d’araignées… Il aurait quand même fallu que le truc rentre dans le coffret, puis dans le boitier du sonoff (ouvert au niveau des raccords, certes)… Comme dirait un humoriste avec sa chauve-souris : admettons… mais au final j’y crois pas.

Ce qui m’a sauvé c’est le reste de l’installation électrique qui a disjoncté. Comme c’est un tableau indépendant avec une partie dédié au chauffe-eau (relai HP/HC, protection 2A, protection 20A) , j’ai pas vu tout de suite que le courant ne marchait plus par là… Malgré tout ça bien chauffé quand même…

Sans trop réfléchir, j’ai connement viré l’ID du sonoff dans jeedom, j’avais pourtant les valeurs de puissances et date et heure du décès … j’ai absolument pas titlé là dessus

Pour l’instant : j’ai pas encore remplacé la mécanique mais ça va se terminer par le pilotage du relai HP/HC. J’aurais plus la conso mais j’aurais pas non plus un risque aussi grand de faire un feu de camps improvisé

Pour le matos, legrand etc, même si effectivement on va dire qu’il y a contrôle qualité un peu plus poussé, j’ai quand même du mal à imaginer qu’un bête inter horaire soit proposée à pas loin de 100€ en magasin, 70€ sur le net. La marge fabricant/revendeur est forcement importante… Il faut bien se rattraper pour compenser le prix bien plus faible des différentiels/porte fusibles
Donc mine de rien même si on a du choix, ça participe aussi à la généralisation des composants chinois dans nos maisons

jpty · Novembre 16, 2020, 4:40

Refaites l’opération, c’est plutôt 16A.
Mais peut-être que le Sonoff le supporte.

naboleo · Novembre 16, 2020, 4:41

C’est le cas, sur le papier le sonoff pow est donné pour 16A (avec un fusible 20A)

Nulll · Novembre 16, 2020, 6:10

Effectivement! Je devais bien être fatigué pour cette double erreur. Donc, le max consommé est d’environ 8A. Je ne fleurte même pas avec les specs max du SonOff que j’utilise. Ma marge de sécurité est bonne … à condition qu’un minimum de qualité soit là. L’aventure de @naboleo me laisse songeur (merci pour ta description).

Nulll · Novembre 16, 2020, 6:53

J’ai du mal à croire au court circuit. Le 20A aurait sauté `… à moins que le problème soit juste en amont de ce dernier. Bref, entre le bornier d’entrée et lui. En plus on verrait pas mal plus de projection de particules autour. Surchauffe qui s’étale dans le temps et donc a le temps de faire fondre le boitier? Voire aussi de la soudure? Cette dernière possibilité pourrait avoir amené à faire une connexion avec la terre et donc disjoncter non pas sur une surintensité mais une fuite à la terre au travers le différentiel. Ok tout cela est hautement spéculatif et ne t’aidera en rien puisque tu passes à autre chose.

Nulll · Novembre 16, 2020, 9:38

J’ai retrouvé celui que j’avais acheté. Un SonOff TH16. il peut laisser la même puissance que le tiens mais lui, me renvoi la température et le niveau d’humidité (utile pour détecter une fuite du chauffe eau par exemple).

Je l’ai ouvert et comparé à ta photo vue sur un grand écran. Cela se ressemble dans la zone proche du bornier et proche du relais. C’est justement là ta zone sinistrée. On voit que le verni a bullé pour cause de surchauffe à plusieurs endroits (surchauffe sur tout le circuit de la phase?). Mais je ne vois pas à quoi correspond ta partie qui a fait fondre le plastique. Je n’ai pas cela. Moi, cela s’arrête au petit pavé du neutre au plus bas.

Aussi, où vois-tu un fusible intégré? Je n’en vois pas sur le mien. Au début je pensais que tu parlais du petit composant cuivré (que je n’ai pas). Mais je me demande plutôt s’il n’est pas là pour mesurer la consommation. On voit qu’il y a deux pistes juste en dessous.

Cette discussion est tout de même intéressante car je me casse la tête pour substituer le relais par un autre plus costaud. Mais dans ton cas, il ne semble pas avoir été le maillon faible. Alors c’est quoi qu’il y a de l’autre côté du circuit en vis à vis du plastique fondu?

naboleo · Novembre 17, 2020, 7:44

Hello,

Comme je l’ai dis plus haut, c’est pas si simple de faire le diag… Mais indéniablement ça a chauffé, et si tu indiques que de ton coté également, alors il faut peut-être se poser la question du sous-dimensionnement du circuit… C’est pas incompatible avec un politique d’optimisation des coûts…
Et c’est la montée de T° qui modifie le fonctionnement du circuit et le déclenchement de la protection externe…

En fouillant un peu, voilà les photos des autres faces/vues, ça devrait éclairer sur plusieurs interrogations notamment le fusible :

On voit une trace chauffe ‹ autour du fusible › : bornier ou support fusible ?

Là c’est bien les bornes du fusible qui sont le plus marqués

Nulll · Novembre 17, 2020, 1:51

D’abord je m’excuse. J’avoue que parfois, en me relisant plus tard, je trouve que ma prose n’est pas aussi claire que voulue. Donc si tu as compris que j’ai eu le même problème c’est certainement pas moi qui a été clair.

Il serait difficile d’avoir vécu cela puisque ce SonOff là n’a pas encore été monté. Je voulais juste dire qu’en dessous, les circuits se ressemblaient assez pour que j’ai une bonne idée de ce qu’il y avait de l’autre côté et donc « voir » ce qui avait chauffé.

… Mais là il y a un gag Nous avons chacun du matériel de la même marque pour contrôler des appareils de niveaux de puissances identiques. On peut ajouter qu’il sont à peu près de même génération donc dans une même logique de conception au bureau d’ingénierie.

Et pourtant, toi tu as un fusible et moi … pas !!!

Cela pose question. Et là où c’est vraiment risible, c’est cette protection que tu as en plus qui est à l’origine de ta surchauffe

À ce stade de nos échanges, je ne vois plus que deux raisons pour cela:

Un manque d’étain sous la pince fusible gauche et/ou une mauvaise soudure;
Ou bien un défaut de la pince gauche amenant un mauvais contact avec le fusible. C’est une illusion d’optique ou elle semble plus ouverte que celle de droite?

Quoique sur le mien je trouve la quantité d’étain suffisante, je crois que je vais en ajouter et en profiter pour vérifier mes soudures;

Je pense que ce sujet n’ira pas plus loin car je crois que ceux qui l’ont lu nous auraient fait part de leurs propres mésaventures. À ce stade, je ne crois pas que cela ira chercher l’intérêt d’autres lecteurs. Alors qu’en tirer comme conclusion sur le danger réel intrinsèque de tels matériels … surtout chinois? Difficile. Mais bon, je crois que je vais continuer … tout en restant vigilant. Mais on sait bien que si il doit arriver quelque chose, cela se passera en mon absence ou parce que j’ai baissé la garde. Loi de Murphy oblige.

En tout cas, c’est sûr que je ne laisserai rien de tout cela le jour où je déménage!

Un gros merci pour ta participation et pour la suite

naboleo · Novembre 17, 2020, 2:14

Hello,

Pas de souci pour les erreurs de lecture, je suis aussi le premier à aller vite. J’avais compris que tu avais constaté une trace de chauffe sur TON circuit. Puisqu’il n’est pas monté, c’est de MON circuit dont il s’agit.

Les deux pistes que tu évoquent n’ont à mes yeux pas forcement la même résonnance :

L’écart de la pince du fusible => après avoir été ouvert, tourné et retourné sous tous les angles c’est pas forcément significatif. Pour le retrait, ça avait quand même l’air de tenir efficacement.
Pour le manque d’étain, c’est une bonne piste, sur TA photo, on voit qu’il est possible d’améliorer l’épaisseur, au niveau de ces pinces justement. Si c’était à refaire, j’en ajouterai.
Concernant la génération/différence entre nos deux équipements, il ne faut pas aussi oublier que MON circuit permet de suivre l’intensité et l’ampérage… Donc c’est pas illogique qu’il dispose d’une protection pour éviter de cramer les éléments de mesure interne. Là où ce n’est pas rassurant, c’est que le choix a été fait de ne pas en mettre dans le TIEN et de créer un typon différent. Seule explication => gestion des coûts de fabrication.
Une dernière piste qui me vient en tête : un fusible mal calibré (genre > 20 A)… ça pourrait peut-être expliqué plein de choses. Et surtout le fait que c’est mon matériel externe qui se déclenche.

Le sujet tourne presque au dialogue, mais c’est pas perdu non plus : certains ne passent pas très souvent et puis ça servira pour ceux qui font une recherche. Pour l’objectif initial de faire un recensement, là effectivement c’est compromis.
De toute façon avec ce fameux Murphy, en principe, on doit aussi acheter le seul module Legrand défectueux … alors foutu pour foutu, autant effectivement tenter de limiter les risques au mieux !!

Au plaisir de voir comment tu vas monter tout ça !
PS : j’ai été voir les fameuses plinthes chauffantes canadiennes… ça me donne des idées pour améliorer le confort dans une salle de bain

Nulll · Novembre 18, 2020, 1:52

Allo

Un bon point pour toi, c’est vrai et c’est probablement cela la raison. C’est tellement dommage que tu ais effacé ton historique. Plus que le moment où cela s’est passé, tu aurais pu voir combien d’Ampères cela pompait et pendant combien de temps.

En écrivant cela, tu es conscient que cela sous entend que ton chauffe-eau, pour une raison qui m’échappe, pomperait alors plus de 20A … car je ne suis vraiment plus convaincu de l’hypothèse du court-circuit. Plutôt un dégagement thermique sur une certaine durée. Soit par surintensité (ton plus de 20A), soit l’intensité normal mais passant dans un défaut de fabrication qui n’offre pas assez de métal pour.

Ici, l’électricité est parmi les moins chères du monde. Donc pendant des années, surtout à la suite de la nationalisation de cette énergie puis la construction des grands barrages, les gouvernements encourageaient son utilisation. Chauffage compris. La plinthe était le modèle standard qu’on retrouvait quasiment partout. Pourtant un convecteur, c’est la même chose mais avec de la tôle en plus au dessus pour créer un effet cheminée et donc donner de la vitesse à l’air chaud pour qu’elle se propage mieux.
Alors pourquoi la plinthe? À cause de nos hivers. Quand à partir de janvier les températures plongent à moins 20 voire moins 40, on se retrouve vite avec de la grosse condensation sur le vitrage voire de la glace. Tu ne peux plus ouvrir les fenêtres. Ce n’est que ces dernières années (disons une bonne quinzaine) que la plupart des habitations anciennes passent au double vitrage ou au triple. Avant cela, tu avais (et beaucoup ont encore) deux niveaux de vitres espacées de quelques cm. Dans mon salon, c’est resté sur ce principe sauf que le vitrage côté interne est thermos.
La plinthe était toujours installée sous la principale fenêtre de la pièce. la plinthe, en plus de réchauffer la pièce, avait le même rôle que le désambueur de ta voiture.
Aujourd’hui c’est moins crucial …mais tout de même. Un thermos a ses limites, surtout par grand froid.
Lorsque l’année dernière, j’ai changé ma vieille plinthe de près de 3m de long dans le salon, j’ai coupé la poire en deux. J’ai acheté un convecteur et une petite plinthe qui elle est installée sous la porte-fenêtre.
Comme source de chauffage, j’ai aussi une thermopompe depuis l’année dernière. Grace à @totoff974 je peux totalement la contrôler depuis Jeedom.

Ainsi en ce moment où on a un automne semblable à la France (hors sud évidement), c’est cette dernière qui est l’unique source de chaleur. Mais advenant que la température extérieure tombe au delà de moins 15, alors avec le rendement et l’usure du matériel cela ne vaut plus le coup de continuer ainsi. C’est donc alors le convecteur qui prend le relai. Et si il fait vraiment froid et qu’il faut donner un bon coup, la plinthe embarquera aussi. Sinon je prévois un jour de détecter la présence de glace ou de buée sur la vitre et d’allumer la plinthe juste le temps d’enlever tout cela.

J’ai d’autres petites astuces contrôlées par Jeedom pour le contrôle de température de ma pièce principale, mais j’ai été assez bavard ce soir. Alors j’en resterai là. Demain, si j’y pense, je t’enverrai quelques photos de l’intégration des SonOff dans tout ce matériel

naboleo · Novembre 18, 2020, 12:46

Hello !

Que de lecture ce matin et plein d’infos passionnantes !!

Pour un chauffe-eau de 3000W théorique, ça fait une conso de base de 13/14A. Donc 20A c’est pas déconnant avec un pic au démarrage… Là ou effectivement ça va dans ton sens : dans mes souvenirs des mesures étaient plus autour de 2500W (il est pas neuf, l’eau est calcaire dans le coin etc)
Mais bon sans traces/historiques ça reste une belle théorie et on n’arrivera pas aller beaucoup plus loin !

Pour les plinthes, dans mon cas, ça serait un complément de chauffage : depuis que j’ai une pompe à chaleur basse température (à la place d’une vieille chaudière fuel ancestrale), le système marche très bien ( et pas trop gourmand en €) mais la montée en température de la la salle de bain est plus lent… Donc il faut programmer le chauffage plus tôt (merci jeedom) et ça sèche moins bien au cours de la journée… Donc la plinthe ça me plaisait pour éviter de refoutre un truc trop voluminieux sur un pan de mur. Et l’utiliser comme booster le matin. A te lire par contre, c’est peut-être pas le plus efficace

Nulll · Novembre 18, 2020, 1:51

Bon début PM en France,

Si si, c’est bien correct. Vu le volume d’une salle de bain, le convecteur n’apporte pas vraiment de plus … sauf, peut-être, une fois qu’il est chaud, l’émission I.R. de son corps, toujours agréable lorsqu’on est à poil . Du coup, il faudrait chercher du matériel qui optimise cet effet. Mais plinthe ou convecteur, à puissance égale, les deux devraient offrir les mêmes performances.

L’année dernière j’ai eu un dégât d’eau dans notre chambre. Je suis en ce moment en plein travaux pour retaper tout cela et … en profiter pour apporter quelques améliorations.

Chez nous, la chambre est tout au fond du corridor. Notre climatiseur, lui, se trouve sur notre mezzanine à l’opposé. Autant dire que notre chambre ne bénéficie aucunement de ses effets. Puisque j’avais mur et plafonds ouverts, je suis entrain d’installer une circulation d’air forcée entre la chambre et la mezzanine. Mon idée est d’aspirer l’air de la chambre en été pour la refouler proche de l’unité de climatisation sur la mezzanine. Alors la différence de pression entre les pièces devrait favoriser l’arrivée d’air plus frais (en provenance du salon). En hiver, je ferai le contraire. J’ai un toit cathédrale. Un vrai piège à chaleur. Donc pomper l’air de là pour la ramener dans la chambre devrait être un joli gain.

La seule contrainte à laquelle même Jeedom ne pourra pas m’aider, la turbine en ligne que j’ai acheté ne fonctionne que dans un seul sens. Donc deux fois par an je devrai moi-même la tourner pour inverser le sens du flux d’air. Mais ici on a l’habitude. On fait la même chose avec nos pneus.

Peut-être que cela pourrait être une solution pour ta salle de bain? … À condition que tu programmes Jeedom pour arrêter cela lorsque tu mets la ventilation de la sdb. C’est pas l’idée de ramener l’humidité dans le reste de la maison.

naboleo · Novembre 18, 2020, 1:59

L’idée de faire circuler la chaleur c’est pas con, mais c’est pas possible :

J’ai pas les volumes qui vont bien
la moindre mouche naine dans la pièce ça gène ma voisine de lit, alors une turbine !!! C’est d’ailleurs pour ça que j’exclu un soufflant, qui serait parfaitement efficace, pour une montée en T° rapide => suite parentale

Nulll · Novembre 18, 2020, 6:58

Ce que j’ai acheté. Et pour une fois je vois dans les commentaires des supplications pour que cela soit importé en Europe. C’est extrêmement et surprenamment silencieux vs son efficacité:

.

naboleo · Novembre 19, 2020, 7:31

Hello,

Oui, je vois même que c’est en rupture au Canada !
De mon coté, ça ne servira pas :

ma pompe à chaleur est une eau/eau
non reversible => parce que ça passe par les radiateurs en fonte de l’ancienne installation => risque de condensation

Donc déplacer l’air ne me sera pas d’un grand secours… ça donne cependant des idées

Allez,c’est bientôt le black friday, il va falloir que je me penche sur le pilotage du relai HP/HC

Theduck38 · Novembre 21, 2020, 4:16

Hello,

J’ai suivi avec intérêt vos échange… le risque électrique c’est un peu mon cheval de bataille ; tant par mon boulot (maintenance industrielle) que parce que je peux lire dans les forums.
Je pense que vous avez une démarche louable et prudente dans vos approches du risque.

Je me permets de rajouter quelques points qui seront peut-être des évidences pour certains… mais bon…

Il faut toujours garder une marge de sécurité vis-à-vis des spécifications des appareils électriques :
- Parce que le maximum indiqué est bien un maximum et pas un nominal (j’entends par là que si vous chargez un disjoncteur 20A à 19.9A ça va quand même sauter régulièrement pour plein de raisons)
- Parce que l’appareil en question a forcément des disparités de fabrication à toutes les étapes qui permettent de l’obtenir (c’est par exemple la raison pour laquelle les mêmes processeurs sont vendus pour des fréquences différentes, après un tri fonctionnel de la part du fabricant). Du coup si on imagine plusieurs opérations successives en limite de contrôle du procédé (par hasard, mais statistiquement possible), le cumul va donner un produit de qualité inférieure.
- Parce que, même en restant objectif et factuel, certains fabricants (ou sous traitants de ces fabricants) se permettent des libertés avec les performances annoncées de leurs appareils, dans le but d’en vendre plus ou d’obtenir des marchés. Encore une fois cela va dans le sens d’une qualité moindre que sur le papier. Pour l’anecdote, j’ai acheté en Chine deux pointeurs laser pour ma fille : un vert et un rouge. Puissance anoncée moins de 5mW. Quand je les ai reçus, ils m’ont paru un peu costauds. Je les ai emmenés au boulot, testés sur un appareil de mesure laser. Bilan : rouge à 10mW et vert à 100mw !!! C’est limite criminel et je suis persuadé que le vendeur le sait parfaitement.
- Les composants vieillissent plus vite à une intensité proche du maximum, parce qu’ils s’échauffent. Pour un relais, l’arc électrique est plus important et il s’endommage plus vite.
Côté ampérage, les charges sont rarement purement résistives… et une charge inductive envoie un pic de puissance quand on coupe le relais. Du coup, un appareil qui supporte 16A peut se récupérer un courant supérieur à son max s’il est en limite de charge. Un simple transfo en aval pour suffire à générer ce type de problème. Je ne parle même pas d’une pompe à chaleur
Dernier point : on n’a pas connaissance des marges de sécurité appliquées à tous les niveaux de fabrication d’un appareil, que ce soit pour les composants électroniques, la conception du circuit imprimé (visiblement d’après vos photos, chez Sonnoff, ils ont au moins respecté la séparation de la puissance et de la commande, c’est un bon point), les tailles de conducteurs etc…

Bon, je m’arrête là, c’est déjà un pavé. Je me rappelle avoir déconseillé sur ce même forum à quelqu’un d’utiliser un module Fibaro pour piloter je ne sais plus quel appareil domestique (lave linge ou chauffe eau) ; j’ai pourtant plus confiance en Fibaro qu’en d’autres, mais la puissance de son appareil était trop proche du max annoncé sur le module. Si on essaye, ça va fonctionner… mais que pour un temps !

Theduck38 · Novembre 21, 2020, 4:31

Pour le pilotage de ton relais HP/HC :

Ce montage permet :

le pilotage en forçant la chauffe
la désactivation ou activation du relais HC du compteur (en normalement fermé pour avoir la fonction par défaut en cas de coupure électrique)
La détection de la commande de la bobine du relais de chauffe (pour vérifier par scénario qu’EDF a bien activé les HC). Je l’ai fait avec une photorésistance et un témoin 230V, mais il existe des circuits optocoupleurs déjà existants :
https://fr.aliexpress.com/item/32996912257.html

mich0111 · Novembre 21, 2020, 4:41

Et le moien :

Nulll · Novembre 21, 2020, 5:59

Merci @Theduck38 . Tes deux apports sont super intéressants sans compter qu’ils sont appuyés sur une réelle expertise.

Je suis d’accord avec toi pour l’ensemble de tes commentaires. Et cela m’en amène d’autres:

Toute personne ayant des connaissances sur la production et/ou le monde industriel, sait qu’est introduit un coefficient de sécurité par dessus la durée de vie réelle, la capacité, etc. Une bonne façon de se couvrir les fesses contre de nombreuses poursuites et/ou atteinte de leur image de marque. Repousser au plus creux d’une courbe statistique les inévitables aléas (car le risque 0 n’existe pas). Évidemment, je ne parle évidemment pas des appareils de protection comme les disjoncteurs évidemment. Quoique, si je me souviens bien de mes cours du début 80, les magnéto-thermiques étaient faits pour ne pas déclencher lors de la surintensité de démarrage de moteurs. Alors, les marques obscures et/ou, pour ne pas les nommer, les chinois, réduiraient donc au minimum ce fameux coefficient? Il est vrai qu’on a du mal à envisager des poursuites contre une entreprise dans ce pays. Avant, au moins, au aurait pu poursuivre l’importateur (qui aurait fait faillite et disparu avant ). Mais maintenant on commande direct sans intermédiaire …
Tiens je vais faire allusion 2x à mon papa aujourd’hui … de l’ancien temps (né en 19). Pour une chaine Hi Fi, il disait toujours (dans les années 70) qu’il fallait ne pas acheter du compact mais plutôt des éléments séparés, voire dans différentes marques pour aller chercher le meilleur partout. Par extension, pour les domoticiens amateurs que nous sommes (et même pour les professionnels), il serait super intéressant de séparer en deux modules, ce que contient par exemple un SonOff. Donc Séparer la partie émission, réception domotique, de la partie puissance. Il serait super intéressant de trouver un fabriquant spécialisé et reconnu pour son sérieux et sa qualité dans la puissance. On pourrait choisir la bonne puissance suivant son besoin. Ne me sautez pas dessus, cela s’appelle un relais, je sais. Sauf qu’au niveau encombrement et mise en oeuvre, on peu faire mieux. Par exemple, on peu imaginer qu’une norme internationale permette d’intégrer l’un sur l’autre sans connexion filaire les deux modules. Tant qu’à faire avec un beau design.
Deuxième allusion à mon papa. C’est je pense lui qui a introduit l’électronique de puissance dans la traction électrique à la SNCF qui était jusqu’alors contrôlée par des plots de résistance. Je pense qu’alors il utilisait des thyristors. Je ne peux pas croire qu’en domotique, dès qu’on veut piloter quelque chose qui tire un peu dans une maison (on est très très loin des puissances industrielles) on est pris avec une technologie qui est quasiment aussi vieille et guère améliorée (à part les matériaux utilisés sur les surfaces des contacts pour améliorer la conductivité et limiter l’usure par les arcs) que les premières utilisations de l’électricité;
Finalement le HP/HC, sauf erreur, c’est un relais compact et désigné pour être intégré dans un tableau à rail Omega (ça non plus cela n’existe pas chez nous (sauf erreur))? On peut ajouter qu’eux ont certainement un coefficient de sécurité sans commune mesure avec ce à quoi nous faisons allusion depuis le début … mais malheureusement c’est assez cher comme dit @naboleo, pour nous faire finalement retourner vers le matériel chinois;
Je reste dans l’idée qu’il devrait y avoir un moyen, au moins à l’intérieur de la communauté Jeedom (mais ce serait mieux si c’était plus global), de répertorier tous les incidents graves avec des modules domotiques. On ne parle donc pas de simples pannes mais bien d’événements qui ont (ou avaient le potentiel de) détruit des biens physiques et/ou ont mis des vies en danger. Bien sûr, il faudrait documenter pour avérer la réalité des cas et donc ne pas laisser porte ouverte aux petits plaisantins aux objectifs plus ou moins obscurs. Peut-être que cela ferait réfléchir les fabricants (on peu rêver …)

Au cas où cela ferait allusion à ma propre pompe à chaleur, elle est montée sans aucune insertion d’un module domotique dans le circuit. Je dois à @totoff974 un travail admirable pour le développement d’un pluggin qui me permet d’en avoir un contrôle complet sans passer par l’IR et aussi bien dans l’envoi de commandes que dans la réception des informations retournées par l’appareil.

Tout était parti de là: Demande d’aide à la communauté pour contrôler ma thermo-pompe

Au plaisir!

naboleo · Novembre 21, 2020, 7:33

Merci @Theduck38 et @mich0111 pour vos shémas.

J’aimerai bien pour faire la même chose que le relai depuis jeedom => activer la chauffe peut importe la période, tout en ayant la possibilité de remettre la prise de contrôle par EDF (au cas où).

Si j’ai bien compris l’installation de @mich0111, là on a la position manuelle (=>EDF) et on pilote pendant la période HC… Pour forcer l’eau chaude, il faut donc manipuler l’inter
L’avantage c’est que le montage est simple (Fibaro mais bon)

Sur le schéma de @Theduck38, là il y a plus de fonctions (pilotage à la demande, retour d’info HP/HC) mais ça demande aussi un installation plus lourde. L’optocoupleur, le circuit qu’on voit partiellement (2 relais pilotable par le GPIO) mais aussi forcement un PI ou un arduino + l’alim 5V. Tu as plus d’info sur l’ensemble ?