Demande d'aide sur la configuration intensité Min/Max d'un Fibaro FGD212

Hello, bonjour à tous
Je suis en train de me faire des noeuds à ce qui me reste de cerveau pour essayer de faire fonctionner à peu près correctement des spots dimmables GU10 derrière un Fibaro FGD212.

A priori, ces ampoules fonctionnent correctement entre (environ) 45% et 100% de puissance. En dessous, elles s’éteignent, ou clignotent - soit lentement, soit en mode stoboscopique.
Je suis en mode test sur mon bureau avec 4 ampoules branchées en série, un FGD212 et un interrupteur mono stable Legrand. Le FGD212 est branché sans neutre, car malheureusement, je ne vois pas bien comment aller le récupérer avec le cauchemar électrique de ma maison.
Je n’ai pas branché de bypass, parce que ça ne change rien au résultat avec ces ampoules (j’ai quand même essayé).

Le souci, c’est que si je fais une auto calibration, j’obtiens un mini à 1 et un maxi à 57 - chiffres que je ne comprends pas car ça ne peut pas représenter un pourcentage (qui dans ce cas devrait être 43 - 99), alors je ne sais pas ce que ça peut représenter, même si la plage correspond à ce que j’ai constaté.
Avec ce réglage, tout va bien tant que je reste en dessous de 57 (en pourcentage), mais le poussoir ne s’y arrête pas et dès que je passe au dessus, les ampoules deviennent folles, et clignotent ou s’éteignent.
SI je n’utilise pas l’auto calibration, et définis un mini à 45 et un max à 99, c’est la même chose dans le sens inverse (dès que le poussoir me fait passer sous les 43).
Idem si je ne mets pas de limite et force 1-99.

Comment puis-je donc expliquer au Fibaro dans la config qu’en dessous de 45%, il faut qu’il arrête de descendre la luminosité (si je suis hors calibration) ou alors si je laisse l’auto calibration, qu’il s’arrête à son max de 57 - tout ceci quand je me sert du poussoir Legrand qui n’est pas connecté. Et en option, comment je peux convertir cette plage en quelque chose d’utilisable de 0 à 100% ?

Je précise que j’ai arpenté ce forum et bien d’autres pour y chercher l’explication, mais rien qui ne m’explique à quoi pensaient les ingénieurs Fibaro en mettant une plage de valeur 1-57…

Je précise également que j’ai bien pensé à prendre un vrai variateur, qui serait plus à l’aise avec ces faibles puissances, mais avec le même poussoir (double), je veux commander 2 circuits différents (avec 2 Fibaro, donc), et que je ne trouve pas de variateur connecté capable de commander 2 circuits. Qui plus est, j’ai 3 FGD212 que je n’utilise plus.

Merci d’avance.

Des ampoules 220V mises en série derrière un dimer ça ne peut pas fonctionner correctement. Il faut les brancher en parallèle derrière le dimer.

Le bypass est la justement pour éviter cette effet là.
Il y a un mode de calibration où l’on précise que c’est avec le bypass. A tu bien utilisé Celui -ci?

J’ai ca de mon côté. Aucun souci avec le couple fgd212+dimmer.

Hello
Merci pour vos réponses
Toutefois ça ne répond pas à mes questions.
Mon installation est existante en série, je ne vais pas tout défaire pour brancher 6 + 4 spots en parallèle d’autant que j’ai lu par ailleurs que c’était déconseillé

Pour le bypass, j’ai aussi essayé comme je l’ai écrit, sans plus de résultat. Qui plus esr je préfère pouvoir m’en passer car je n’ai pas accès a l’arrivée du couranr phase + neutre qui a été rebouchée par le peintre et, si je sais quel est le 1er spot je ne sais pas quel est le dernier où le neutre est branché.

Ca ne me dérange pas que les spots coupent en dessous de 45 %, Je voudrais juste, je le répéte, pouvoir faire comprendre au Fibaro qu’il ne doit pas descendre en dessous de ce seuil à l’utilisation du poussoir, ou au dessus de 57% si j’utilise l’auto calibration
Merci d’avance.

Hello
Juste pour vérifier, comment est connecté le Bypass ?
Un fil sur la phase avec la 1ère ampoule, un autre sur le neutre avec la dernière ? Ou bien autrement ?
Car de mon côté ça ne fonctionne pas mieux en le branchant comme ça (et en refaisant une calibration avec Bypass). Les ampoules se coupent toujours entre 40 et 45%
Merci d’avance

Quant tu es en mode test avec 4 ampoules ton Bypass (correctement branché ) ne change rien ? => Je suis très surpris de cela.
Je te repose ca la :


Ca me parait assez claire et proche de ton cas de figure,

Par contre pour que ca fonctionne correctement il faut relancer une autocalibration en sélectionnant le paramètre

image

J’entend que ton installation est complexe, mais au vu des infos ci dessous tu a juste besoin de mettre en parallèle d’un spot de ton installation le bypass. Donc ceci devrait pouvoir être transposable a ton installation avec tes 10 spots.

Et pour te répondre , ce que tu demandes la me parait difficilement réalisable. (peut être via un scénario mais j’en doute)

Dans mon cas, Bypass en parallèle d’une des deux ampoules.

Tu dois le câbler comme ceci :
image

Tu confirmes bien que tes lampes 220V sont branchés en série (pas des lampes pilotées par une alimentation à courant constant intermédiaire) ? Si oui je ne comprends pas comment cela peut fonctionner avec un dimmer.
En effet dans le cas de @phyllox il ne dit jamais que ses lampes sont alimentées autrement que directement sur le circuit 220V sans passer par une alimentation dédiée.

Pour des LED avec alimentation dédiée effectivement il faut que ces dernières soient en série derrière l’alimentation puisque alimentées en courant constant). Dans le cas où les LED sont alimentées directement depuis le 220V (càd intègrent leur propre circuit d’alimentation) il faut mettre les lampes en parallèle.

@phyllox , peux tu essayer en ne branchant qu’une seule lampe derrière le dimer (pas facile car il va falloir tirer un câble depuis la première lampe jusqu’au neutre du circuit a fin de shunter toute sas autre lampes)

Non @Yves19 , tu as raison c’est bien du parallèles chez moi. j’ai répondu un peu vite sur ce point.
Après ca me surprend que ca soit cablé en série chez @phyllox . Ca voudrait dire que dès qu’un spot led crame, les autres ne fonctionne plus.
Peux tu nous confirmez ca ?

Ouf voilà mes quelques neuronnes plus sereins désormais car j’en étais arrivé à remettre mes (trop) longues années d’études en question.
C’et pour cela que je suis étonné du montage de @phyllox qui s’il s’avère vrai a déjà bcp de chances d’avoir un circuit qui fonctionne même partiellement. Parce que le neutre flottant du dimmer ne peut plus être fabriqué et donc le dimmer fonctionner correctement.

@phyllox peux tu nous répondre sur le câblage de ton installation celle en place actuellement chez toi ( 6 spot ou 6+4 j’ai pas trop compris).
Tu nous confirmes que dès qu’un spot lâche, ca rend toute l’installation non fonctionnelle ?

Rebonjour

J’ai été le premier surpris, mais j’ai dû me rendre à l’évidence du résultat !
On parle bien du même Bypass, FGB002, acheté au même endroit, qui fonctionnait très bien avec l’install précédente, mais une seul led 10W, et utilisation seulement du on/off.

J’ai même essayé un second FGB002 pour être sûr que ça ne venait pas d’un problème au premier.

Oui, bien entendu, c’est ce que j’ai fait. Forcer le paramètre 13 à 2.

En fait, ce sont 2 circuits, un de 6 et un de 4. D’où l’impossibilité d’utiliser des variateurs physiques, il en faudrait 2 côte à côte, et côté WAF, ça ne passerait pas. Et la quasi impossibilité d’aller chercher les 2 neutres qui se baladent quelque part dans le faux plafond.

Oui, j’ai bien entendu lu ce schéma, mais il n’est fait que pour une seule ampoule. Avec des ampoules en série, dans mon esprit, il faut prendre la phase avant la 1ère ampoule et le neutre après la dernière. Mais je n’en suis pas certain. Est-ce que le second fil de la première ampoule est considéré comme un neutre (de la 1ère ampoule) ou une phase (de la seconde). Ne comprenant pas trop comment fonctionne le bypass, je m’interroge à ce sujet. Quoi qu’il en soit, j’ai essayé les 2 possibilités, avec le même foutoir au final.

Ce qui fonctionne le moins mal au final est de régler - sans bypass - manuellement en mini 1, maxi 57, de modifier la commande intensité à 1 57, de passer les auto-calibrations en désactivé, et très bizarrement, de mettre le paramètre 30 à 0 : force leading edge, alors que la calibration a reconnu du trailing edge (le 1er pour l’incandescence, si j’ai bien compris, le 2e pour l’électronique). Mais ça se plante moins avec ce paramètre à 0.

Quoi qu’il en soit, ça n’est pas fiable à 100% et une fois au plafond, ça sera trop tard. Ca sera relégué au rang de « m******** de la domotique ».
J’aimerais donc bien trouver une solution fiable.

Merci d’avance

Je te confirme donc que le dimmer n’est pas fait pour piloter des lampes 220V en série , d’où la chance déjà extraordinaire que tu as que cela fonctionne un tant soit peu.
Ce type de dimmer fonctionne en effet par découpage de phase du 220V donc doit être chargé par une charge adaptée (d’où la recherche d’autocalibration). Dans ton cas de figure cette charge est fluctuante et j’ai bien peur que le Fibaro ne résiste pas très longtemps en sus de générer des parasites HF sur ton réseau électrique.
Ce que je ne comprends pas c’est si tu pilotes les deux circuits 6 et 4 en parallèle depuis le Fibaro. Car c’est encore plus miraculeux que ça marche m^me mal. Les lampes doivent en effet être mises toutes en parallèle et être exactement du même type. Avec deux circuits différents en parallèle cela revient a avoir deux lampes complexes différentes en parrallèle vu du dimmer.

Hello @Yves19

Non, non, je crois l’avoir dit au début, j’ai prévu de mettre 2x FGD212
Pour l’instant j’essaie d’en régler un seul, sur un seul circuit. Si j’y arrive avec 4 (mais tu dis que ça n’est pas possible), alors ce sera à priori plus facile avec 6 (34W ay lieu de 24).

Pourquoi fluctuante ?

OK ! Alors quelle est la solution pour deux circuits sur un même poussoir variateur double connecté Zigbee ou Zwave ? (ou variateur rotatif avec deux boutons, mais pas trouvé).
Ou alors j’achète 10 spots Ikea Trädfri 6W mais ça fait 100 €. Qui plus est, il n’existe pas à ma connaissance de télécommande murale au design sympa, et j’ai un peu peur que tous les spots ne s’allument pas en en même temps.
Merci

Ok pour deux circuits séparés, chacun connecté sur un Fibaro donc.
Reste à traiter chaque circuit de spots en série mais là je ne vois pas de solution. Cela étant je reste plus que dubitatif sur le fait que ton électricien ait mis des GU10 220V en série. Par exemple lorsque tu enlèves un spot qui est au milieu d’un circuit, est ce que les autres spots sont alimentés (s’allument) ? Si oui alors ton circuit et un circuit parallèle, si non alors ton circuit est un circuit série.

C’est effectivement la confirmation que j’ai demandé plus haut. Très surpris du montage serie.
En encore une fois si en parallèle le bypass peut se mettre sur une des lampes du circuit.

Hé bien, je n’ai pas vérifié, mais il me semble l’avoir entendu dire que c’est ainsi qu’il allait faire. Effectivement, je lis maintenant que c’est déconseillé.

Je n’ai pas vérifié parce que j’ai lu, quand je me suis penché sur ce question, et m’interrogeant sur la problématique d’une ampoule grillée, que les spots modernes avaient une sécurité permettant de « faire suivre » le courant quand ils sont HS.
Bon, si je l’enlève complètement, je vais le savoir mais, pour dire vrai, l’état actuel de mon dos m’interdit les travaux en hauteur, et c’est pourquoi je reste assis à tester les solutions possibles en attendant impatiemment de finaliser les trucs que j’ai en cours.

Merci.

Dommage. Le fait de savoir le câblage ( en enlevant une ampoule) nous donnerait une info précieuse sur ce qui est en place. Et permetteait de mieux te guider.

A qui le dis tu…

Je lui ai envoyé un SMS. Je pense qu’il devrait y répondre ce soir ou demain… Enfin j’espère !

Bonjour
je n’ai pas de GU10 et encore moins de lampes en série mais j’ai pas mal galéré avec un FGD212 + LED puissante
test effectué sans puis avec bypass que j’ai laissé
j’ai « joué » et forcé manuellement les 2 valeurs ci dessous jusqu’a trouver les bonnes
image
maintenant ça ne clignote plus
mais je trouve que l’allumage est un peut poussif