Je n’ai pas encore démonté la carte pour regarder comment m’y insérer, car le but est de mettre un ESP sur la carte courant faible (derrière), de faire une mesure en analogique à cheval sur la sonde, sans perturber la mesure de la carte courant faible.
Le bonus serait de piloter directement le relais du chauffe eau, mais c’est une autre paire de manches car il faudrait remplacer toute la carte courant faible et refaire le circuit « anti-calcaire » sur la nouvelle.
Il y a encore pas mal d’inconnues, mais tu comprendras assez vite que ce n’est pas une opération simple pour Mr tout-le-monde, relativement dangereuse et assez spécifique à mon installation. Donc si tu souhaites prendre une autre voie, que ça change la donne pour toi ou que tu es chaud et veux entamer des recherches de ton coté, tiens moi au jus.
Merci pour toutes ces infos, mais je laisse cela aux experts, je n’ai pas tes connaissances, c’est plus de la curiosité , de mon côté l’eau est programmée à 60 ° par défaut. Je ne sais pas depuis les 7 ans que j’ai changé de ballon et mis un système d’ adoucisseur en place s’il y’a eu une évolution dans la température à cause du calcaire.
Il y a quelques années, j’avais fait un montage similaire pour piloter mon CE. Avec 2 sondes de températures (haute/basse). J’avais pris la solution de percer l’isolation de celui-ci.
Depuis, je l’ai fait évoluer, j’ai 2 modules qui font le travail. 1 au CE qui récupère les températures et les consos du ballon, et l’autre qui sert de thermostat. Le second pilote le relais de puissance dans le tableau élec, avec une interface locale pour pouvoir régler la température et le mode de chauffe (auto/manu/forcé), et bien sur par Jeedom aussi. Les 2 modules sont indépendants de Jeedom, ils communiquent direct entre eux et remontent juste les infos à Jeedom.
Par contre, je ne mesure pas la conso d’eau…
Dans le même post mentionné ci-dessus, @rol-rider avait fait un montage avec ESP et sonde de température en plus dans l’emplacement de la sonde du CE.
J’ai fait un grand tour du topic sur l’ancien forum et je suis très intéressé par ta solution (en perçant la coque du ballon), du coup il ne serait pas nécessaire de toucher à la carte électronique ou de rajouter une sonde dans le doigt de gant.
Je n’ai pas trouvé de photo de ta réalisation, pourrais-tu à l’occasion me prendre 2-3 photos des percements ? Juges-tu l’opération délicate ou à risque ? Autant je suis à l’aise en électricité/électronique/informatique, autant j’ai toujours une apprehension avec les circuits d’eau.
Je suis globalement en présence d’un CE équivalent à celui dans ce post. @rootard, si tu es par ici, ce serait aussi l’occasion de savoir ce que tu as fait avec ton chauffe eau au final
A priori il ne touche pas au circuit d’eau, il met en contact les sondes avec le métal du ballon. Si je comprend bien en perçant en biais il arrive à mettre la sonde à plat au contact du métal pour une bonne transmission de la T°. Un peu de chirurgie et de doigté, il faut peut-être mieux le faire à la main avec une vrille une fois la première coque blanche percée
Je n’ai pas de photos, et en plus, elles ne te raconteront pas grand-chose …
J’ai fait un schéma pour que cela soit plus compréhensible.
Comme dit dans l’ancien post, il faut trouver la vue éclatée de son CE pour pouvoir positionner au mieux les sondes. En haut au niveau de la canne de départ et en bas au niveau de la sonde de température du CE.
Un perçage en biais (comme dit par @rennais35000) pour avoir le plus de surface pour l’échange thermique entre la cuve et la sonde.
Avec une visseuse et un foret de 8 ou 10 mm, j’avais percé la coque d’habillage et évacuais la mousse polyuréthane de l’isolation avec celle-ci. J’avais fini au tournevis pour creuser plus profond et plus en biais.
Ensuite, j’avais enfilé la 18B20 étanche (plus pratique.), bouché à la silicone, scotch alu pour maintenir le câble et bouché le trou.
L’isolation fait à peu près 3 cm d’épaisseur, il faut y aller tranquillement, mais la cuve n’est pas en carton non plus.
Salut @Bad
J’ai installé une DS18B20 dans le doigt de gant ou se trouve la sonde d’origine plus un FGBS222 smart implant qui me remonte la température en ZWave.
J’ai un peu galéré pour le faire rentrer mais j’ai fini par reussir
Effectivement je n’ai pas touché au circuit d’eau et je n’ai rien percé
Ca fonctionne nickel depuis, le seul reproche est que j’obtiens la température du bas du ballon donc pas celle du tuyau de sortie qui se situe en haut.
J’ai pas le temps de retrouver les photos que j’avais prises a l’époque mais je dois toujours les avoir sur mon disque
Oui bonne idée, mais cela dépend d’où est la sortie d’eau chaude, il y a plusieurs modèles. Le mien a une sortie en haut et donc on peut imaginer avoir une température plutot objective en haut sur la turbine. Mais toutes les bonnes idées fonctionnent.
Tu as raison pour bien faire il faudrait les 2 sondes en haut et en bas seulement je ne me sens pas a faire des travaux de plomberie et je n’ai pas trop envie de percer le chauffe-eau et de déclencher un degat des eaux…
Sur mon Zeneo la sonde basse se situe au niveau de l’arrivée d’eau froide
Apres tout dépend l’objectif: piloter la mise en marche et l’arrêt du chauffe-eau ou contrôler sa température de sortie.
Personnellement je ne suis pas encore allé jusqu’au contrôle du chauffe-eau mais ca doit être possible avec cette sonde basse.
bonjour @sigalou
sur ton schéma tu as mis une résistance 10 pour la data de la vannes avec une sonde, mais aucune pour la seconde vanne merci pour ton retour.
J’ai bien les impulsions je remonte bien toutes les infos avec le jeedom par contre 2 à 3 fois par jour j’ai des valeurs négatives donc sauf si je renvoie de l’eau dans le réseau j’ai un probléme.
Je tiens à préciser que je n’ai pas ajouté la résistance mentionnée car selon l’article j’avais compris qu’elle était facultative mais maintenant je me demande.
J’ai essayé de lire des articles sur la notion de résistance pull-up mais un peu compliqué pour moi et sans savoir si ça peut résoudre mon problème.
Peux tu me dire si mon pb vient effectivement de ce manque de résistance et j’ai cru lire qu’on pouvait le faire de la façon suivante :
Merci Sigalou, j’ai suivi tes conseils et j’ai commandé de quoi faire la modif
2 dernières petites questions :
Pour le moment mon wemos est alimenté par cable et je sohaite le rendre autonome j’ai testé avec une bloc de 4 piles AA 1.5V mais ça n’a tenu que 2j, as tu une solution fiable.
Je gére mon wemos avec Tasmota j’ai mis la Telemetry period à 300s mais régulièrement il revient à 10s, ce qui ne doit pas aidé pour la conso électrique de mon wemos.
j’ai un probléme.
