Chaudière basse consommation vs chaudière classique avec therm. Netatmo (durée de fonctionnement en hausse !)

Bonjour,

Pas directement une question domotique, mais dans le cadre domotique puisque comme je surveille ma chaudière je sais ce qu’elle fait et je peux comparer.

Mon ancienne chaudière ventouse Saunier Duval qui avait 15 ans a eue deux pannes, vase d’expansion + soupape et autres. La réparation étant dans les 500/600 euros et la fiabilité commençant à devenir un vrai soucis j’ai préféré changer par un modèle ultra récent (les dernières Saunier Duval ThemaPlus Condens MA 26). Rien à redire dessus, silence de fonctionnement exemplaire et facile à configurer, elle marche bien.

Elle est gérée elle aussi par mon installation Netatmo (thermostat + vannes). Je précise tout de suite que oui, c’est le thermostat classique, donc je n’ai pas le thermostat modulant de la marque ou l’OpenTherm Netatmo, il fallait les cartes adaptatrices, changer le cablage, pour l’instant je reste comme ça.

J’observe malgré tout deux choses:

  • des durée d’allumage qui ont explosées
  • des chauffages parfois encore « froids » quand la chaudière se coupe (clac du thermostat)

Ce que je peux dire: ça ne m’inquiète pas que la durée d’allumage soit longue, ça ne veut rien dire, ça peut etre le circulateur en activité, mais peut etre que niveau consommation de gaz c’est minime, je pense qu’elle sait gérer ça.

Côté chauffage froid là ça m’inquiète plus: Elle est réglée au configuration préconisée, donc 45° eau de chauffage, pour des chauffages acier basse température (les trucs récents quoi). Evidemment quand je dis froid, le chauffage doit etre un peu plus chaude que la température ambiante, mais à la main il parait vraiment froid, même pas tiède.

Je n’avais pas cette habitude avec ma précédente chaudière, certes de très ancienne génération, sans condensation, donc probablement réglée à une température cible autre des 50-55°. Ici le comportement est tout autre. Une à deux minutes après le clac initial du relais du thermostat pour faire tourner le circulateur. Puis elle démarre la chauffe, ca dure quelques minutes, et le thermostat coupe.

En soit pas de soucis particulier, la maison est à température, l’objectif est rempli. Mais comme on est quand meme dans un contexte énergétique compliqué, en terme de consommation et de prix, je suis un peu dans l’inconnu.

Concrètement, ça donne ça sur une journée classique, pas froide, ensoleillée, pour une température cible à 18.5°

En gros elle chauffe un peu tout le temps.

Et voilà comparativement l’ancienne chaudière:

Je m’inquiète ou je ne m’inquiète pas ? comment savoir si son comportement est normal ?

1 « J'aime »

Question : c’est le bruleur qui coupe ou le circulateur ou les deux ?

Salut
Je ne suis pas chauffagiste mais…
Que ta chaudière à condensation soit allumé plus longtemps que l’ancienne c’est normal Vu que la température de départ est plus faible.
Cela dit vu ton graphique il me paraît évident que c’est pas normal. Je pense que la température de départ n’est pas du tout à 45° ce qui explique à la fois une durée d’allumage trop longue et des radiateurs froid.
C’est quoi comme chaudière ?
Ok une thema…
C’est toi qui à fait les réglages ?
Peu tu montrer une vision du panel naEnergie (durée d’allumage)

D.018
Mode de fonct. circulateur appareil
Permanent (fonctionnement de la pompe conco-mitant à la demande du thermostat d’ambiance)
ECO (fonctionnement intermittent de la pompe après le fonctionnement du brûleur. Cycle de la pompe : 5 min de marche/25 min d’arrêt.

Pas chauffagiste non plus mais je miserais sur la conf de la chaudiere

PS : Vient de la doc pour la H-Condens MA 26

1 « J'aime »

Ce sont des paramètres installateur, normalement on doit pas trifouiller dedans sans savoir ce qu’on fait.

Bonjour
Ça a été dit mais je confirme.
Plus la température de départ est faible, plus le temps de monte en température est long…
(Cela vient du faite que la puissance envoyer dans la maison = (T.départ - T. Retour) x debit x k. K etant une constante)
De plus en plus long jusqu’à devenir infini
Si Puissance envoyé par la chaudière < puissance perdu (il fait tres froid)
Alors la température intérieure ne monte plus
Elle va se stabilisé à
Puissance chaudière = puissance perdu
(La puissance perdu étant proportionnelle a la différence de température entre intérieur et exterieur…)
Bref
C’est ta température de départ !

1 « J'aime »

Hello,

ca veut rien dire , pour tourner avec un régime d’eau de 45° déterminer il faut que la puissance des radiateurs soit dimensionner au régime d’eau.
(les trucs récents quoi) veut pas dire qu’ils sont bien dimensionner :wink: car avant tu tourner sur un régime de 50/55°
EX

Le service technique qui a valider la mise en service pour la garantie a t’il justement regarder si l’instal chauffer partout , car le réglage du bypass a peut être besoin d’être augmenter.

Si vous pensez que c’est anormal je peux toujours demander au SAV.

Je peux juste préciser que si jamais je demande un bon coup de chauffe alors les chauffages chauffent un bon coup, là dessus pas de soucis, ils sont bien doux.
Mais pour le moment on est dans un entre deux humide ou il ne fait pas très froid, mais pas spécialement chaud, mais humide, et je ne sais pas du tout comment devrait se comporter la chaudière, c’est un peu pour ça que ça me pose sérieusement question !

Il y a un panel naEnergie ? Je vois la tuile ou autre, mais je ne sais pas si tu me demandes de regarder quelque chose en particulier.

Sinon j’ai ça :

Le « problème » c’est que j’ai vu dans le manuel et sur internet que sous les 47° il n’y a pas de condensation et donc que la chaudière devient bien moins efficace.
Je peux toujours essayer de la pousser de 5°C et voir ce que ca fait, mais il faut toujours les 15 jours à Netatmo pour ensuite apprendre donc je n’aurais pas la conclusion tout de suite.

Bonjour guipom
Pour le 47° : C’est pas la température d’allée qui compte mais de retour (même si elle sont liées). Ton retour doit être inférieur au point de rosé (55°c) pour qu’il y est condensation. C’est tout le problème des chaudière à condensation avec radiateur (pas de pb avec plancher chauffant car températiure bien plus basse : un plancher chauffant est un GRAND radiateur). Plus il fait froid (ou plus les radiateur sont petit), plus il faut amener de puissance, plus la température de départ doit être élevé, plus la température de retour sera élevé, et peu alors dépasser le point de rosé, donc on perd l’avantage de la condensation au moment ou on consomme le plus…

Pour ton temps de fonctionnement :
Netatmo ne te dit pas quand le bruleur fonctionne mais quand la chaudière est piloté pour amener de la chaleur.
C’est à dire…
Il y a de techno :

  • La plus simple. Un contacteur (tout ou rien) dit « il faut de la chaleur ».
    Si = 1 : La pompe de circulation se met en route.
    Si = 0 : La pompe s’arrète
    Le bruleur, lui se met en route que pour maintenir la température du circuit.
    Tu as l’info de la pompe, pas du bruleur.
    Quand le thermosta dit « il fait assez chaud » = la pompe s’arrete.
    Sur ce système la température de l’eau peut être manuel, ou dépendra de la température extérieur (selon la loi d’eau - en gros, plus il fait froid, plus la T° augmente - voir sur internet avec « loi d’eau »)

  • La plus compliqué : La pompe de circulation tourne tout le temps. Le bruleur apporte de l’énergie au corps de la chaudière quand sa T° devient trop basse. Une vanne trois voies mélange plus ou moins d’eau de corculation et eau du corps de la chaudière en fonction de la T° à maintenir dans le circuit. T° du circuit = T° allé dictée par la lois d’eau. Chaque radiateur (via vanne thermostique ou vanne piloté (z-wave / zigbee) prends de l’eau selon ses besoin.

Dans tout les cas, tu n’as pas acces directement à la durée de fonctionnement du bruleur.

Si tu veux connaitre cette valeurs, tu dois prendre l’élec qui fait tourner le moteur du bruleur : piloter avec un petit relais en 230 VAC, le relais pourrait donné l’info à un Smart Implant (Fibaro) ou autre. Tu aura ainsi les 2 valeurs : Quand ma chaudière est piloter / Quand mon bruleur consomme…
Je l’ai fait (je suis dans le 2nd cas (le circulateur s’arrête que lors de la production d’eau chaude sanitaire) : ça donne cela
Circulateur :


Bruleur :

PS : J’avais oublié de répondre à la question de départ :

C’est COMPLÈTEMENT NORMAL
Si la température de départ était parfaite, la commande tout ou rien du thermostat demande presque tout le temps de chauffé = 100° (car il fait froid dehors = la maison perd tout le temps = la chaudière doit toujours amener de la chaleur tout le temps).
Donc en voyant tes graphique on peut en conclure : Ta chaudière est bien mieux réglé qu’avant (ou elle prends en compte aujourd’hui la T° ext, alors qu’avant s’était en manuel et tu l’a laissait trop haute).

2 « J'aime »

Merci. Cependant je suis bien conscient de tout cela puisque je l’explique dès mon premier message. Ce n’est pas le temps de fonctionnement de la chaudière que je trouve étrange, même si le je trouve excessif, ce que je trouve bizarre c’est que c’est justement ce fonctionnement sur de très grandes plages horaires avec de l’eau froide dans les chauffages.

Je n’ai pas de soucis en cas de changement de consigne brusque, les radiateurs deviennent chaud et on sent la maison monter en température. Et c’était le cas avec ma chaudière plus basique auparavant.
Donc on parle bien effectivement de la phase de maintien en température, le cas stable, pour des périodes de l’année ou il ne fait encore pas bien froid dehors. Je ne devrais pas avoir autant de mises en route dans la journée voir même par heure.

Mon thermostat netatmo a toujours fait en sorte que la courbe de température soit la plus lisse possible. Ile le faisait avec l’ancienne et il le fait toujours, je ne peux pas dire que j’ai froid.
Mais pour y parvenir il ne laisse pas le temps aux chauffages de monter en température, et ça c’est quand même étrange.
A la main je sens que lorsque le thermostat coupe, mes chauffages ont très peu gagné en température sur à peine la moitié de leur surface, l’autre moitié étant toujours froide. Et ça je n’ai jamais eu ce comportement et je doute que ça soit confortable et efficace en terme de chauffe.

Je reste quand même dubitatif, les personnes que je connais ayant ce type d’installation n’ont pas ce type de comportement, surtout en ces périodes très douces et après que j’ai quand même laissé le temps d’apprentissage nécessaire au thermostat.

1 « J'aime »

Tu as une sonde de température extérieure connecté à ta chaudière ?
Il faudrait peut être revoir le mode de fonctionnement du thermostat(Hysterisis/ModeAvancé) augmenter les seuils de déclenchement…

Tu as probablement un souci d’équilibrage de ton installation (Té de réglage sur les radiateurs…),
puissance du circulateur …

Tu as un bypass en dehors de la chaudière ?

Non pas de sonde externe de température, la sonde est un équipement qui se relie au thermostat de la marque il me semble, pas à la chaudière, je n’ai pas de sonde externe. Peut etre qu’il y a une prise de température à l’entrée d’air, ça je ne sais pas, mais rien comme équipement additionnel.

Je n’ai aucun bypass dans l’installation hors celui dans la chaudière. Et j’ai quand même des doutes sur l’installation de chauffage (radiateurs) qui aurait un problème, ne serait ce que rien que le fait que si on laisse la chaudière un poil plus longtemps en marche, tous les radiateurs deviennent tièdes, puis chaud, en même temps (en poussant les thermostatique bien sûr. Donc tous les chauffages chauffent bien et équitablement, même les plus gros.

Slt, c’est sur que ça peu paraître complétement abstrait. Mais actuellement le but est de consommer le moins possible donc le seul moyen est d’avoir une température d’eau la plus juste possible mais des temps d’allumage très long.

Le problème c’est que on se rapproche des fonctionnement basse température des planchers chauffant.
Ce qui fait que abaisser la température sur une journée quand on est absent n’est plus du tout rentable car le temps de remonté en température est trop grand
Mais bon ce n’est que un faux problème car ça consomme quand même moins ^^

Concernant le netatmo, tu l’as bien reseter après le changement de chaudière ? Tu as coché grande hynertie (je me souviens plus exactement le nom de l’option )

Ah non, j’ai pas du tout vu ça, je ne crois pas que ce réglage existe:



Pardon c’est pas la même marque, mais" temps de fonctionnement minimum" correspond à ça
Faut l’augmenter pour éviter les cycles cours

non, on ne peut pas, c’est limité à 8 minutes max. J’ai essayé de le mettre à fond mais ça n’avait rien changé, j’ai l’ai remis sur une valeur intermédiaire+, je compte 2 min. de circulateur + 4 minutes de chauffe. Mais on ne peut pas aller bien plus loin. Et si tu vas trop loin de toutes façons tu perds la chaleur douce.

C’est le mode gaz qui bloque cela…
J’avais mis plancher chauffant à l’époque.

Si les cycles sont très court ta chaudière ne va pas aimer sur le long terme…

La chaleur douce ne sera pas perdu car le thermostat s’adaptera

La sonde (lorsqu’il y en a une) est branchée sur la chaudière et broadcasté via ebus.

Quand le chauffage est en marche, tu as la température de départ affiché sur le panneau de la chaudière, cette température est elle en adéquation avec tes 45° ?

1 « J'aime »